Sri Lanka
Capitales : Sri Jayawardenapura Kotte (Capital administrativa), Colombo (capital económica)
Superficie: 65 610 km²
Población: 20 271 000 (2012)
Idiomas oficiales : Cingalés, Tamúl, Inglés
Religiones: Budistas, hindúes, musulmanes, cristianos
Moneda : Rúpia srilankesa (1 LKR = 0.0066 € / 1 € = 151,8 LKR) (24/11/15)
Prefijo telefónico : +94
Diferencia horaria : +4h30 en invierno / 3h30 en verano
Vacunas aconsejadas : Hepatitis A y B
Malaria: No
Visado: Pedir ETA en línea antes de llegar
Colombo ( 03/11/2015)
Después de casi 15 horas de viaje con escala en Delhi (India) de 3 horas, por fín hemos llegado a nuestro primer destino, Colombo.
Para llegar al centro desde el aeropuerto por supuesto el transporte local es el bus… lento (1h para 30km) pero barato (110Rps/p).
LA misión: Encontrar nuestro "hostel" sin que nos atropelle antes un coche, un tuktuk o una moto y yendo a contracorriente de una marea humana que le importa poco o nada el turista que acaba de llegar.
Después de preguntar a bastante gente, al final hemos llegado al "hostel" (pese a lo muy experimentados que nos creemos, hemos cometido el error del principiante: se nos ha olvidado escribir en un papel la dirección del hostel como se hacía antiguamente sin internet).
Después de haber sido ayudados pour viandantes que, extranamente no nos querian vender nada, llegamos a Galle Face Hostel (bonita parodia del Galle Face Hotel, monumento y hotel historico de Colombo)… caro para Sri Lanka 12€/noche/cama.
Despues de refrescarse et de establecer el planning del dia siguiente, salimos a cenar « local » : o hamburguesas ( ?!) o arroz/fideos salteados. Elegimos la 2nda opcion y entramos en un restaurante no sin tener un poco de aprehension para cenar un plato de hoppers salteados (fideos) con un crepe relleno de huevo y una botella de agua. Sacamos como conclusion de esta cena :
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A los srilankeses no les gusta fregar los platos : los platos estan recubiertos de un film plastico antes de servir
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A los srilankeses no les gustan las matematicas : las servilletas son antiguos ejercicios de examen
La cuenta es imbatable : 330 rps para 2.
Para ir a Anudharapura, hemos optado por el tren, salida a las 6h25 (despertador a las 5h30, dificil después del viaje Paris-Colombo !).
Recorrida de Colombo a las 6h (nos encanta caminar !) direccion las taquillas del tren donde compramos dos tickets de 2a clase (290rps/pers). Os vamos a hacer preferir el tren a cualquier medio de transporte : el tren avanza con todas las puertas abiertas, los vendedores de snacks/bebidas/periodicos… se van tomando el relevo y eso durante 5h30 en vez de 4h15 (el tren tiene que esperar a los trenes que vienen de cara para poder pasar después).
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Anuradhapura ( 04/11/2015)
A la llegada, direccion Hotel City Resort donde habiamos reservado una habitacion economica (16€/2)… y est avez, se nos habia olvidado hacer una copia del mapa con la direccion en el teléfono movil… bueno, aprenderemos de nuestros errores !
Anuradhapura forma parte del triangulo cultural srilankés asi como las ciudades de Polonnaruwa y Kandy, estas son las ciudades mas antiguas de la isla.
Salimos a visitar la ex primera capital de Sri Lanka con bonitos templos, estupas y… templos. Se necesita comprar un ticket que cuesta 25$ para visitar la zona, pero como no estabamos seguros de querer gastar tanto en templos, fuimos primero a visitar un templo y unas estupas gratuitas.
Después de andar varias horas bajo la calina srilankesa y haber visto muchos mas Budas de los que podemos digerir, decidimos irons al dia siguiente sin visitar las zonas donde hay que pagar (el precio de entrada nos parece excesivo sabiendo que los srilankeses no pagan nada y que todo ha sido rehabilitado con ayudas internacionales…)
Para cenar, volvemos a probar la comida local pero esta vez, nos toman por tontos… El plato que habiamos pedido se ha transformado el 2 platos y los precios no aparecen en ningun sitio. Nos toca pagar : 850rps para 2 personas (6€) !
No volveremos ! (y mejor asi porque nos vamos al dia siguiente)
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Dambulla y Sigiriya (05-06/11/2015)
La siesta del dia anterior no fue suficiente, nos levantamos a las 11h, creemos que ya estamos « curados » de trabajar : por fin conseguimos dormir hasta tarde ! En cuanto nos levantamos, nos fuimos a coger un mini bus direccion Dambulla. El bus no tenia maletero y tuvimos que cargar con nuestras mochilas de tamano sobredimensionado para lo que era el autobus. Un amable srilankés, sin duda molesto por las mochilas mas que otra cosa, nos deja el asiento que ocupa para poner las mochilas y se va a sentar en un asiento plegable. Conforme avanzamos, el bus se va llenando y las ultimas personas se quedan de pie… Nos toca poner las mochilas encima nuestra...
Como el bus esta a tope y que nadie ha pagado al subir, al final del viaje cada uno saca 180rps y lo hace pasar al de delante que se lo da al de delante que se lo da al de delante y al final llega al revisor.
Después de una hora de autobus llegamos a Dambulla donde los tuk tuk insisten para que montemos con ellos, como siempre lo hacen, para llevarnos a 5km del centro a visitar las cuevas con estatuas de Buda en el interior.
Uno de ellos nos propone llevarnos a las cuevas, esperarnos con las mochilas y luego llevarnos a Sigiriya, nuestra proxima etapa. Negociamos, renegociamos y como no nos apetece tener que volver a coger un autobus mas tarde, lo dejamos estar. 1100 rps por llevarnos para aqui y para alla.
El acceso a los templos de Dambulla es a precio especial tourista, 1500 rps por persona para subir unas escaleras y ver 5 cuevas (es mas o menos el mismo precio que para visitar el museo del Louvre entero…). Pero bueno, eso no nos para, y pagamos. Arriba de las escaleras hay que descalzarse para entrar en el primer templo (como en todos los templos, hay que descalzarse y las mujeres no pueden ensenar escote, ombros ni rodillas). Por lo visto a Buda no le gustan los zapatos porque no nos dejan ni siquiera entrar con los zapatos en la mano… hay que dejarlos en una consigna en la entrada que cuesta 25 rps. Como no nos han sacado ya suficiente dinero…
Las cuevas son bonitas con centenas de estatuas de Buda en estuco, madera, marmol, granito… También hay Budas pintados en el techo. Demasiado Buda en todos lados para nosotros… nos vamos !
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Llegamos a un pueblecito perdido llamado Sigiriya y esta vez, encontramos a la primera la Guest house Gangula Lodge. Perdida en la jungla (a pocos metros de la carretera), es bastante basica pero esta limpia, el agua del grifo tiene un color amarillento y los monos juegan en el jardin. Pero los duenos son muy simpaticos, el precio muy asequible (2500rps/2p) y el desayuno delicioso (3 pancakes rellenos de pulpa de coco, con rodajas de pina, de guayava y de sandia). Conocemos alli a una holandesa, Irina, y también a 3 espanolas (Alicia, Jessica y Lisa) con las que nos vamos a cenar.
Al dia siguiente, desayuno a las 7h30 para salir lo mas rapido possible hacia « the rock » : los vestigios de un antiguo palacio real en la cima de una roca de 200 m de altitud que emerge en el medio de la jungla.
Esta vez, la entrada roza los 30 € (4200 rps/p), aunque el sitio esta muy chulo, no estamos seguro que ese sea el precio justo. Si tenéis vértigo, la sensacion esta asegurada con las pasarelas metalicas que conducen hasta arriba. En lo alto, se ve la jungla 360°, precioso aunque algo echado a perder por la cuantidad enorme de turistas que hay (y eso que llegamos alli a las 8h30).
Una ascension mas tarde y de vuelta al guest house. Nuestras nuevas amigas han alquilado un jeep para ir a Polonnaruwa y luego de safari y aprovechamos para ir con ellas a Polonnaruwa.
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Polonnaruwa (06-07/11/2015)
Llegados a Polonnaruwa, dejamos las cosas en Thisal Guest house donde nos intentan convencer para inscribirnos a un safari de elefantes sin éxito. Esperamos a que pare de llover y nos vamos de paseo en bici que nos han dejado gratis en la guest house.
El dueno de la guest house nos aconseja irnos hacer un trayecto de 25Km (I/V) entre el borde de un lago, arrozales y palmeras. Aunque se habia vuelto a poner a llover, los paisajes, la simpatia de la gente y la manada de monos que nos hemos cruzado han hecho de este trayecto el mejor momento hasta ahora del viaje ; Parece ser que preferimos la naturaleza que la piedra… pues nunca mejor, manana toca 100% ruinas !
De vuelta a la guesthouse, cenamos con unos italianos una cena esquisita y variada que habia cocinado la madre del dueno del guesthouse (500 rps/p).
El sabado nos levantamos de buena hora con la idea de ir a visitar las ruinas de Polonnaruwa que antiguamente albergaron la reliquia del diente de Buda (actualmente en Kandy). El complejo de ruinas data del siglo XI-XII y se compone de una ciudad con varios templos, casas, un palacio y todo lo que va con él. Todavia estan buscando hoy vestigios de la época y, pese al precio exorbitante de la entrada (4200 rps= 26€), no parece que avancen muy rapido (como es posible haber prograsado tanto en el siglo XI y encontrarse en el estado actual ?!).
Las ruinas se extienden sobre 4 km, razon por la cual aquilamos unas bicis en la guesthouse (200 rps/p). Es una pena que el acceso a las ruinas también esté permitido a motos, autobuses, coches y tuktuks.
Como Anuradhapura nos decepciono, no estabamos seguros de querer ir a Polonnaruwa (por el precio de la entrada) pero al final, esta vez no nos ha decepcionado (bueno, siguen siendo 26€ la entrada…) : las ruinas son variadas, los paisajes alrededor muy bonitos, los monos y los lagartos se pasean alegremente… la unica pega es el calor que se vuelve insoportable a partir de las 11h.
Queriendo evitar a la gente, decidimos pedalear hasta el final de los 4km y hacer la visitar en sentido contrario del recomendado ; fue un éxito, aunque al final estabamos muy cansados por el calor y no nos apetecia quedarnos mucho tiempo en las ruinas mas cercanas a la entrada que son las mas importantes.
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Trincomalee y Nilaveli (07-10/11/2015)
Excursion terminada, recogimos las cosas del guesthouse y nos fuimos hacia Trincomalee, en la costa este a unos 100km, 3h30, 2 autobuses, 330 rps (50 rps/p Polonnaruwa-Habarana, 115 rps/p Habarana-Trinco). Unos sustos mas tarde, llegamos a Trincomalee. Mision : encontrar el autobus que nos lleve a nuestro destino final, Nilaveli ; los locales no saben (o no quieren saber) decir mucho mas que « yes, yes » asi que nos vamos solos y andando a la busqueda del autobus que nos permitira recorrer los 13Km que nos separan del hotel que hemos visto en Booking. Al cabo de varios km andando cogemos un tuktuk que nos costara mucho mas caro que los 100Km recorridos ( 600 rps ; aqui los ultimos km son siempre mas caros).
Después de intentar negociar la tarifa del hotel con piscina (con mala nota en Booking), nos instalamos en el hotel vecino que negociamos 30% mas barato que el precio indicado en Booking y con vistas al mar ! (White Sand Beach Hotel : 4500 rps/noche con desayuno y aire acondicionado). El hotel esta casi vacio, nada en los alrededores para ir a cenar… nos vamos en busqueda de comida y cerveza ya de noche por la carretera que nos separa del centro de Nilaveli a 2km del hotel.
Con la linterna del movil encendida nos ven mejor que a las bicicletas que circulan sin luz o que a las vacas que estan tumbadas en medio de la carretera. El pueblo esta vacio, encontramos una tienda donde venden cerveza casi de forma clandestina… para poder cenar, no nos queda otro remedio que volver al hotel. La orilla de la playa, aunque sin ninguna luz que ilumine, parece menos peligroso para volver que la carretera. La luz de la linterna despierta a un numero incalculable de cangrejos que se vuelven locos a nuestro paso y no paran de ir de aca para alla.
Ya en el hotel, el dia se termina con un plato de « fried rice with fish » por el modico coste de 750 rps (vamos a tener que explorar mejor los alrededores).
Nos dormimos mecidos por el dulce ruido de las olas… o sera el ruido del aire acondicionado ?!
08/11
Despertador a las 9h para aprovechar del desayuno del hotel… el sonido de la lluvia no complica la tarea (como cuando trabajabamos hace solo 10 dias ; parece y auna etarnidad). Desayuno sencillo : té, pan de molde seco (no le deben de poner suficientes conservadores…) con margarina, una mermelada de… no conseguimos identificarla y tortilla de verduras.
Esta manana toca sesion de lavar la ropa con jabon de Marsella y ya que estamos en el cuarto de bano, aprovechamos para a la vez diezmar las tropas enemigas de mosquitos rebeldes en legion en éste cuarto humedo.
Secado hecho, reproducimos Marsella en la parte trasera del hotel instalando un tendedero con una cuerda para secar la ropa ; definitivamente, nos estamos adaptando muy bien a las costumbres locales.
Después, juramos publicar en la pagina web los primeros dias de viaje antes de irnos a la aventura… 1h de la tarde y no llegamos todavia a terminar : « internet va muy lento, j… » « deberiamos de haber comprado un ordenador mas rapido… »… Ya no podemos mas y el atardecer aqui es a las 6 (se hace raro con 30°C de temperatura. Para nosotros, dias cortos=frio).
Nos vamos de paseo a explorar la preciosa playa de arena blanca que continua hasta Trincomalee, 13Km hacia el sur, como lo indica la guia Trotamundos.
La arena es amarilla y no blanca ! 1a decepcion del dia.
Nos deslizamos entre un ganado de vacas (en libertad)… qué hace un ganado de vacas en medio de la playa ? son de alguien ? Tendremos que acordarnos de mirar bien donde ponemos la toalla cuando iremos a banarnos…
Avanzamos lo largo de la playa siguiendo la linea ininterrupida de basura que el mar ha sacado (en temporada alta los hoteles delante de la playa limpian la zona correspondiente, pero como ahora estamos en temporada baja, no hace falta !)
Llegamos delante de un riachuelo de agua marron oscura que desemboca en el mar ; seguramente este color es debido a los sedimientos del rio, o eso queremos creer. Un paso, otro mas y atravesamos el rio, por si acaso, nos lavamos las piernas y los pies unos metros mas adelante con agua del mar ya de color normal.
Mas tarde, un rio muy mas grande con el agua mucho mas oscura… conocen aqui el alcantarillado ? Dificil de aventurarse en esas aguas oscuras sin saber si cubre ni de donde provienen (después descubrimos que cubre hasta la rodilla por lo que nos dijeron).
Ahora si que es seguro, si la guia Trotamundos dice que la playa continua hasta Trincomalee y la arena es blanca es porque nunca han estado aqui.
Decidimos dejar de andar por la playa y atravesar un barrio residencial srilankés. Alli vemos monos (algo temerosos) con la cara negra. Los ninos nos paran para pedirnos « my school pen ? » y como no llevamos ningun boligrafo, nos preguntan « money » ?
El trayecto hasta Trincomalee se termina en un tuktuk. La ciudad esta muy animada y lo que mas nos sorprende es cruzarnos con ciervos en plena ciudad.
Subimos al templo de Koneswaram (no hay que pagar !) en lo alto de la colina de la ciudad. Se accede atravesando un fuerte militar que pertenecio a portugueses, ingleses, franceses, holandeses, indios… antes de ser cedido a los srilankeses. Bonita vista de la baia de Trinco.
Los pelegrinos cuelgan telas y « cajas de deseos » en los arboles de alrededor. Otra forma de pedir un deseo es de romper un coco en llamas dentro de una caja. Cuando fuimos, una nina intentaba romper un coco pero no lo conseguia, su padre le hacia volver a intentarlo hasta que al final la nina consiguio romper el coco.
La noche cayendo, teniamos que darnos prisa en llegar a la estacion de autobuses, no por miedo a convertirnos en bestias feroces, sino porque el ultimo autobus hacia Nilaveli pasa a las 6h. Por el camino, compramos unas botellas de agua (definitivamente el precio de 1,5L es 70 rps) y unas frituras variadas (esta noche el menu es una sorpresa) ; no nos dio tiempo a comprar fruta, lo haremos manana.
En el autobus, no sabiamos como solicitar parada, asi que observabamos atentamente los otros pasajeros. Llegamos a la conclusion no muy complicada de que solicitar parada se hace como en Espana, lo unico que las paradas no estan indicadas en el autobus, asi que hay que estar atento.
Llegamos al hotel muy cansados, y eso que se suponia que iba a ser un dia « farniente ».
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Después de darnos una segunda oportunidad, al final hemos conseguido pasar un dia sin hacer nada, o casi nada. El descanso ha estado a penas interrumpido cuando hemos ido a comprar frutas, entre otra las aqui muy famosas « apple wood » (fruta redonda con una cascara dura como si fuera coco, acida y ligeramente dulce) y por un ataque de un regimiento de mosquitos.Al dia siguiente, nos vamos de la costa este direccion la ultima etapa del llamado « triangulo cultural » : Kandy.
Cogemos el autobus, esta vez el viaje es directo desde Trinco y dura 5h (207 rps/p). Como no podria ser de otra manera, parada obligatoria del autobus para comer, lo que nos ha permidito probar unas mazorcas de maiz lavadas en una especie de salmuera antes de ser servidas (30 rps… y todavia estamos vivos, uff !).
En Kandy damos una vuelta y aprovechamos de estar en una gran ciudad para ir a un supermercado (el primer verdadero supermercado que hemos encontrado en la isla).Hartos de comer arroz en todas las comidas (incluso en el desayuno), nos compramos para cenar un perrito caliente y un wrap y volvemos al hotel.
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Kandy (10-11/11/2015)
Kandy fue antiguamente capital de Sri Lanka (una mas de muchas !), es conocida sobretodo por albergar la reliquia mas importante de la religion Budista : El diente de Buda.
El diente se encuentra en un templo rodeado de varios edificios y ruinas que forman parte del mismo complejo. A diferencia de otros sitios « must see » de Sri Lanka, el precio de la entrada no es abusiva (1000 rps/p). Como el templo es super sagrado, los turistas no pueden llevar las piernas y los ombros descubiertos, y la gente local debe ir vestida de blanco (tendra Buda acciones en Ariel ??) Tanto unos como otros, todos descalzos.El templo en si es bonito, el diente de Buda esta en una especie de mausoleo cerrado y dentro de 6 cajas tipo munecas rusas…. Decepcionante, no se ve nada… nunca sabremos si el diente de Buda tiene carie !De todas formas, la cola es larga para pasar delante de la puerta del mausoleo, por lo menos 3h de espera visto que no avanza y que 70% de la gente que hace cola lleva una ofrenda a Buda, lo que implica rezar, lo que implica esperar mas tiempo haciendo cola… Pasamos por al lado, hacemos una foto imitando los demas turistas y continuamos la visita.Entramos en un museo con fotos del atentado por bomba de 1998 provocado por rebeldes tamules y con ofrendas de otros paises al diente de Buda.
Después de tantas emociones, nos sentamos un rato en el jardin del templo. Un guardia de seguridad se desplaza unos 50 m. para venir a recordarnos que esta prohibido tocarse o besarse en el interior del recinto (nos habiamos cogido de la mano…), qué religion es esta que predica el amor, representa en pinturas de la época mujeres semidesnudas y luego prohibe besarse e impone reglas vestimentarias ?!
En resumen, el templo no nos ha convencido.
Continuamos con la visita de Kandy : damos una vuelta al lago artificial y vemos lagartos grandes como cocodrilos, subimos una colina en Kandy para contemplar las vistas.
A las 3 de la tarde ya estamos de vuelta al hotel, quizas los dos dias de visita que habiamos previsto al principio fueran demasiado. Decidimos irnos a nuestra siguiente etapa en autobus con aire acondicionado mas rapido (210 rps/p +100 rps/2p de suplemento de equipaje).
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Nuwara Eliya (11-14/11/2015)
3 horas de autobus depués, llegamos a Nuwara Eliya, un pequeno pueblo a 1700 m de altura cuya principal actividad es el té. Nuwara Eliya era un lugar muy apreciado por los ingleses durante la época colonial debido al clima mas bien fresco (y con lluvia) cercano al de Inglaterra.
Encontramos por Booking un guesthouse llamado « Trout Cabin » por un modico precio (3000 ros/2p) con piscina exterior e interior. Llegados alli, nos recibe el hijo del dueno y nos dice que hay un error en booking, los « pools » no son « swimming pools », en realidad se trata de la otra clase de « pools », billares.Da igual, ya es de noche, bajamos el precio de la habitacion a 2500 rps y nos instalamos.
Es importante decir que aqui no hay (o hay muy pocos) mosquitos, MC esta en el paraiso !El gerente nos ensena que en el jardin crecen diferentes tipos de maracuya y nos da 2 frutas de arboles distintos para que probemos, ademas nos dice que nos podemos servir tanto como queramos (siempre que no molestemos al camaleon que vive entre las ramas).
La madrugada ha llegado a su fin hace varias horas, nos vamos direccion de una de las atracciones turisticas del lugar : la visita de la fabrica de té negro « Pedro ». Para la mas grande incomprenhension de los lugarenos y para gran pena de los tuktuk, nos vamos, como de costumbre, andando abriendo camino entre los campos de té.La visita de la fabrica se hacen de 8-11h y de 14-16h ; llegamos a las 12h30, nos va a tocar esperar… ah no, una visita empieza !
El té viene de los campos de alrededor y lo recogen mujeres conocidas por el nombre de « plucker » a horas tempranas de la manana. Cogen las 3 ultimas hojas de las ramas. Luego, estas hojas se ponen a secar con un ventilador de aire caliente durante 14h. Seguidamente se enrollan, se pican, se seleccionan, se vuelven a poner a secar, se clasifican por tamano de la fibray se empaquetan en sacos de 45kg. Los sacos se venden en subastas en Colombo a empresas como Lipton que lo mezclaran con otros ingredientes antes de meterlos en los saquitos de té que llegan a nuestras tazas.
Visita termina y degustacion de té hecha, nos vamos a ver « Lover’s Leap Falls » ». La legenda cuenta que un principe y una plebeya se enamoran y como no pueden casarse (ni hacerce pareja de hecho) pues el rey no lo permite, deciden saltar juntos desde lo alto de la cascada. Al dia siguiente queriamos hacer una caminata por algun sitio menos turistico.
Hay que saber que la segunda atraccion turistica de aqui se llama « World’s end » y consiste en una caminata de varios km que termina en un precipicio… por el modico precio de 3000 rps solo por entrar. Andar rodeado de turistas no es lo que mas nos gusta asi que buscamos caminatas en los alrededores : El problema es que sur Google maps, las manchas verdes mas cercanas y mas interesantes son la reserva forestal de Hakgala (esta prohiba la entrada a toda persona) y el monte Pidurutalagala (o monte Pedro como lo bautizaron los ingleses que no conseguian memorizar su nombre) que es la cima mas alta de Sri Lanka (2524 m). Para subir hasta arriba es obligatorio ir con coche y tener una autorizacion del ministerio de la defensa ya que hay un campo militar con antenas satélites (su posicion es estratégica para « escuchar » el océano indico).
Miramos en internet y encontramos en una pagina srilankesa, una forma de subir al monte Pedro pasando por un pueblo llamado Mandaram Nuwara. Para llegar hasta ese pueblecito, Luc piensa poder atravesar los campos de té y la selva pese a que todo el mundo le dice que es imposible (los srilankeses no andan mucho, asi que todo les parece imposible si una agencia turistica no te lo ha vendido antes).
Nos ponemos en marcha pero no llegamos hasta Mandaram Nuwara ya que la unica forma de acceder a la selva es por una zona propiedad del gobierno cerrada con vallas electrificadas. Por lo menos hemos podido pasear por los campos de té, ver como trabajan y descubrir donde viven las « pluckers ». 20 km y 700 m de desnivel positivo mas tarde, volvemos al hotel con los pies destrozados y la ropa mojada.El dueno del hotel nos enciende la chimenea que le cuesta mucho encender (visto la humedad, no es de extranar) y aprovechamos para hablar con él y conocer mas cosas sobre la cultura srilankesa.Por la noche, probamos un restaurante para turistas, el Gran Indian Restaurant, con platos elaborados diferentes a los que se come por aqui ; aunque no sea caro, es mas caro que lo solemos gastar en cenar habitualmente (2100 rps/2p).
Esta manana encendemos el teléfono y empieza a bipear sin cesar… algo ha pasado.Con gran amargura nos enteramos de los 6 atentados en Paris ; Facebook nos permite saber que la mayoria de gente que conocemos esta bien. Finalmente estamos seguramente mas asalvo en la otra punta del mundo…
Salimos hacia la estacion de trenes de Nanu-Oya a varios km de Nuwara Eliya, para irnos a Ella. El taquillero nos intenta timar al comprar los billetes de tren (110 rps/p en 2a clase) de 100 rps… pero nos damos cuenta y no le queda otra que devolvernos el dinero. Esperamos tranquilamente la llegada del tren acompanados de muchisimos turistas como nosotros. Todo el mundo no ha hablado maravillas del trayecto en tren Nanu-Oya/Ella, se recomienda sentarse del lado derecho del tren para poder admirar el paisaje durante las 2h30 del viaje. En cuanto el tren llega, todo el mundo se va delante de las puertas del tren. Buscamos un vagon que esté menos lleno que los otros y bingo ! Luc « reserva » los asientos pasando por la ventanilla la mochila (técnica que ha aprendido mirando cosas del viaje en internet) y subimos tranquilamente al tren.
5 minutos mas tarde, llega el revisor que nos explica mediante signos que estamos en un vagon de 2a clase (tal y como tenia que ser) pero que era un vagon solo para gente que habia reservado y que si queriamos quedarnos teniamos que pagar 600 rps/p mas (es decir, 6 veces lo que nos habia costado el billete de tren)… Como no nos da la gana pagar mas, nos expulsa al vagon « normal » de 2a clase y como esta abarrotado, nos pasamos todo el trayecto en el pasillo, de pie, lo que hizo que no aprovecharamos mucho de los magnificos paisajes. Si volvieramos a coger ese tren, cogeriamos el de las 9h30 que seguramente va con menos gente en vez del que cogimos que paso a las 12h45.
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Ella (14-16/11/2015)
En Ella, encontramos exactamente lo que la guia de viaje habia descrito : Montanas con valles, campos de té, bosque tropical y una calle central con tiendecitas como centro del pueblo.
Nos damos prisa en dejar las cosas en el Green View Inn (2160 rps/2p) para poder salir antes de que se haga de noche hacia Mini Adam’s Peak (Nombre en referencia a una montana srilankesa, Adam’s peak, célebre porque la gente va en peregrinaje, seguramente sera otro sitio al que iremos mas adelante).
El camino es bonito y facil de acceso, nos damos prisa en ir y volver antes de que caiga la noche.
Para cenar esa noche, nos apetece algo europeo y vamos a un restaurante llamado AK Ristoro que sirve basicamente pasta. El sitio es bonito y la pasta no esta mal, pero no esta como la de casa !
Al dia siguiente nos levantamos de buena hora (7h30) para aprovechar del dia e ir a Ella’s rock. Desde Ella hay que seguir las vias del tren (y cuando decimos « seguir » significa andar por ellas !) durante unos 20 minutos y luego atravesar la selva y subir a lo mas alto donde hay unas magnificas vistas del valle.
Consejo : Llevad botas y calcetines largos, el camino esta lleno de sanguijuelas ! Pese a ir bien preparados, las sanguijuelas consiguieron entrar en el pantalon. No hacen dano, pero da impresion verlas.Una vez pasadas las vias y ya adentrados en la selva, nos llama un hombre por detras que solo habla ceylan y nos dice como puede, que no vamos por el buen camino para ir a Ella’s rock. Esto nos sorprende porque el mapa con el gps del movil nos indica que si que vamos por el buen camino, pese a eso, decidimos confiar en el senor que decide acompanarnos hasta que lleguemos al buen camino.Insistimos en que siga su camino que nosotros con el gps encontraremos el nuestro. Cuando ya estamos dispuestos a dejarle, se nos propone como guia y nos explica, en un excelente inglés, que contratarlo « solo » cuesta 2500 rps… Le decimos que no y empieza a insultarnos en inglés hasta perdernos de vista.
Atravesar la jungla y llegar hasta Ella’s rock fue muy facil… si no llevas gps, solo tienes que seguir uno de los nombrosos grupos de turistas que van acompanados de un guia. Al llegar, gran decepcion, todo el valle esta cubierto por una niebla espesa y no se ve nada asi que nos vamos… 20 minutos despues el valle se despeja, asi que hacemos marcha atras para admirar el paisaje.
Seguimos nuestra ruta hacia Heeloya, un pueblecito situado a unos 12 km de Ella, atravesando el bosque. La ida sin problemas, teniamos la ruta grabada en el mapa y con el gps es facil saber donde estabamos. Para volver no queriamos hacer el mismo camino marcha atras, asi que intentamos encontrar otro que atravesara la selva o bien los campos de té. Tarea complicada cuando no se ven los caminos en el mapa !Nos aventuramos por un primer camino. Atravesemos campos de té y bajamos una colina que nos lleva a unas casitas perdidas en medio de la nada. Izquierda o derecha ? Cogemos el camino de la izquierda, continuamos andando unos 10 minutos antes de que el camino desaparezca… vuelta atras. « Sera el camino de la derecha », alla vamos ! Pasamos entre las casitas, cruzamos un riachuelo, subimos una cuesta y llegamos directos al vater de las casitas ! Ya no hay camino…Vuelta atras. Subimos la colina que nos parece interminable y seguimos una carretera que va hacia Ella y si aparece en el mapa.Como no paran de pasar autobuses, motos y tuktuks y que nuestro espiritu aventurero se ha quedado con ganas de encontrar un nuevo camino de vuelta, nos aventuramos por un segundo camino : Otra vez atravesamos los campos de té y llegamos al patio de una casa….
Volvemos a la carretera que seguimos durante unos 30 minutos antes de probar suerte con un tercer camino. Este nos lleva através del bosque y al cabo de un rato, milagro ! el camino aparece en el mapa ! Lo seguimos hasta llegar a las vias del tren que nos conducen hasta el hotel.
El 16/11 tenemos que ir a Tissamaharama (Tissa para los intimos) punto de salida de los safaris en la reserva natural de Yala, sin realmente saber como ir desde Ella. Por lo que hemos leido en internet, tenemos que coger un autobus direccion Matara hasta Wirawila y luego coger otra a Tissa.
Nos precipitamos sobre el primer autobus que pasa y subimos ; éste nos lleva hasta Wellawaya (57 rps/p) donde cogemos el autobus que deberiamos de haber tomado hacia Matara y bajamos en Wirawila (120 rps/p). En el bus conocemos a Lili, una holandesa con la que simpatizamos y con la que vamos de Wirawila hasta Tissa en Jeep por 30 rps/p (los jeeps intentan venderte safairs y el precio barato del trayecto seguramente ha sido una técnica para intentar luego vendernos un safari).
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Tissamaharama, Reserva de Yala (16-17/11/2015)
Llegamos a el hotel Tissa (1200 rps/2p por la habitacion « de luxe »… lo unico que tiene de luxe es el nombre…) y nos vamo a pasear con Lili alrededor del lago de Tissa, aunque no habiendo encontrado un camino que siga el lago, terminamos en medio de campos de arroz. Bonito paseo aunque pasado por agua.Para cenar, vamos a un restaurante local de esos donde no van turistas y probamos el Kottu (masa tipo hojaldre cortada en pequenos trozos salteada con verdura y carne).
Al dia siguiente, madrugon, a las 4h30 de pie para ir al safari de Yala que reservamos en el hotel (5000 rps/p trayecto y desayuno incluidos ; duracion 7h). Hemos cometido el error de reservar el safari, si no lo hubieramos hecho, hubieramos podido negociar el precio a 4500 rps/p (precio que nos propusieron sin el desayuno y que hubieramos tenido que acceptar visto la calidad y la cantidad mediocre del desayuno).Salimos de la habitacion del hotel de noche cerrada para llegar a Yala 30 minutos después. En el jeep estamos acompanados de 2 chinas y de Lili que encontramos alli por causalidad. Llegados a la entrada nos toca esperar con 40 jeeps mas a que el parque abra (suponemos que abria a las 6). Por lo que nos dijo nuestro gruia y chofer de jeep, ese dia habia en Yala unos 150 jeeps… En temporada alta hay mas de 500 jeeps !
Entramos a Yala en la cola de jeeps y pronto nos encontramos bloqueados con los otros jeeps por la llegada de un elefante por el camino donde estamos y en direccion contraria a la nuestra. Todos los jeeps intentan seguir al animal. Mas adelante, vemos bueyes, pajaros, antilopes, ciervos, cocodrilos, jabalies, vacas y lo mas de lo mas : una manche observada con los prismaticos que supuestamente es un leopardo encima de la rama de un arbol (es este animal que ha dado tanta reputacion a la reserva de Yala; por cierto hay queencontrarlo en la foto "where is the leopard"). El guia nos explica que cuando un jeep encuentra algun « animal importante » (elefantes, leopardos…) lo comunica a los otros jeeps por radio, razon por la cual en menos de 5 minutos estabamos bloqueados por un tumulto de jeeps que esperaban su turno para poder observar el leopardo. Tuvimos que salir marcha atras esquivando los otros jeeps…La ultima hora del safari se nos hace larga ya que no encontramos animales.
En conclusion, aunque los paisajes son preciosos, hemos visto pocos animales interesantes (aunque hay que reconocer que a veces observar a los turistas es mas divertido que observar animales). Sera debido a la temporada de lluvias (segun el guia los animales encuentran agua facilmente entre los arboles por lo que se dejan ver menos en zonas mas despejadas), a la mala suerte o sera el safari «naturalemente » asi de malo ? Nunca lo sabremos.Cosa extraordinaria, cuando salimos de la reserva vemos los mismos animales que habian dentro en mayor numero (excepto los « animales importantes).
Vuelta a Tissa hacia las 13h para irnos directamente hacia la playa de Mirissa. Est avez el trayecto es facil : autobus Tissa –Matara (140 rps/p) y luego Matara-Mirissa (30 rps/p).
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Mirissa y Polhena (17-19/11/2015)
Llegamos sin ningun problema al hotel Green Garden (1800 rps/2p) y nos quedamos alli 2 noches. Nos vamos rapido a banarnos al mar para refrescarnos.
En la playa, la omnipresencia de turistas (blancos), de resorts y de bares nos llama la atencion ya que contrasta con lo que hemos conocido hasta ahora en Sri Lanka.
Vuelta al hotel para una sesion de lavar la ropa a mano ; tarea dificil hacer que el agua que sale de nuestra ropa sea nitida !
El dia siguiente nos vamos de buena hora en autobus (20 rps/p) a la playa de Polhena a varios kilometros de Mirisa. Esta playa es conocida por tener buenos fondos submarinos para bucear. Alquilamos el equipo al completo para ir a bucear (500 rps/p) y alla vamos !... Decepcion… todos los corales estan muertos, el agua algo agitada y no hay muchos peces. Nada que ver con los fondos submarinos que habiamos visto en Tailandia y Filipinas. Lo unico bueno es que pudimos nadar acompanados de tortugas.
Nos vamos hacia Galle fresquitos después de darnos un banito antes en Mirissa. Cogemos el bus que pasa al lado del hotel (60 rps/p) y que tiene como término esta ciudad.
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Galle (19-20/11/2015)
Llegamos bajo una calina horrible y buscamos el hotel reservado en booking en teoria a solo 700 metros del fuerte (que es el casco antiguo de la ciudad) pero que en realidad, después de mirar en un mapa, se situa a mas de 2 km… No nos sentimos con fuerzas ni con ganas de andar tanto y justo en ese momento alguien en la calle nos propone ir a visitar su hotel. Le seguimos y nos lleva al hotel Suwasiri Inn. No nos apetece continuar buscando hotel y este esta aseado, asi que lo negociamos a 2000 rps la noche y nos quedamos.Salimos a visitar el fuerte que, en su época, construyeron los primeros colonizadores de Sri Lanka, los portugueses.
El fuerte esta situado en un avance de la ciudad hacia el mar por lo que es unicamente accesible por dos entradas casi contiguas. Todavia esta rodeado de las murallas de la época y en el interior hay muchas iglesias y casas de estilo colonial (tejados de teja roja y paredes blancas).
Nos da la impresion de encontrarnos en un pais distinto puesto que no tiene nada que ver con las otras ciudades Sri Lankesas.Tenemos tiempo y nos apetece aprovechar del paisaje, asi que nos sentamos en la sombra de la muralla a leer y escribir.
Al dia siguiente nos levantamos de buena hora para aprovechar de las calles de Galle antes de que llegue el calor sofocante, esperamos poder encontrar un geocache (el geocaching es un juego mundial de busqueda de tesoros) y poder observar a los aqui famosos pescadores sentadoas en un palo dando a la imagen una forma de flamencos. Sin embargo, no encontramos el « cache » (en uno de los agujeros de la muralla donde supuestamente el cache podia estar escondido, habia una serpiente en su lugar ; menos mal que Luc habia mirado antes de meter la mano !) y tampoco a los pescadores en sus astas.
Por lo menos, pudimos asistir a la lonja de pescado con las condiciones de higienes rudimentarias que la caracterizan.
Pasamos por el hotel antes del check out para darnos una ducha rapida para luego irnos a la estacion de autobuses donde esperamos encontrar un autobus que nos lleve a Ratnapura, lo que parece ser una tarea complicada ya que no es un lugar muy turistico. El bus que tenemos que coger sale a las 13h30, es decir, en 2h ! MC se esta fundiendo bajo el sol, asi que nos vamos a un KFC cerca de la estacion, no por la gastronomia sino porque es el unico sitio que tiene aire acondicionado… leccion n°1 en zona tropical : solo las cadenas de « fast food » americanas disponen de aire acondicionado..
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Ratnapura - Sri Palabaddala - Adam's Peak (20-21/11/2015)
2h mas tarde, subimos en un autobus direccion Balangoda y bajamos 4h30 después en Ratnapura (280 rps/p). Nuestro destino final, Sri Palabaddala, se encuentra todavia a 10 km de alli.
Sri Palabaddala es un pueblecito a pie de la conocida montana « Adam’s Peak », la gente empieza desde alli la peregrinacion hasta la cima de la montana. La temporada de peregrinaje empieza en diciembre, asi que seguramente no haya nada abierto llegados alli.
Eso mismo es lo que nos confirma un « simpatico » ratnapuriano que nos suplica no coger el autobus ya que, llegados alli no habra ningun hotel abierto y estaremos mucho mejor en su hotel en Ratnapura. Sin embargo, nos conduce hasta el ultimo bus del dia que va Sri Palabaddala y que sale a las 19h15 segun él. Luego nos lleva delante de la tienda de un amigo para no sé muy bien qué… Nos acordamos entonces que ciertos srilankeses solo buscan su propio interés y volvemos al autobus que sale 5 minutos después, a las 18h45 ! Su estrategia de alejarnos del autobus y darnos una falsa hora de salida no va a funcionar con nosotros !
Llegamos a Sri Palabaddala (49 rps/p) a las 20h. Ya se ha hecho de noche, las tiendecitas del pueblo ya estan cerradas (si es que estuvieron abiertas durante el dia) y no hay ser viviente por la calle. Vemos luces a lo lejos y nos dirigimos a ellas, se trata de un templo. Alli nos dan la direccion de la Sra. Indrani (Sri Pada road, Sri Palabaddala ; tlf : +94 772753938) que puede acogernos en su casa.
No da un buen recibimiento y una habitacion muy simple (1000 rps) ; le pedimos si puede hacernos la cena y nos prepara un plato de « noodles » por 150 rps. A las 21h30 nos acostamos, no dormiremos mucho rato…
Adam’s Peak es una montana que culmina a 2240m de altitud y que supuestamente tiene una huella del pie de Buda. Todos los anos, millares de peregrinos suben a la cima durante la noche para poder contemplar al llegar el amanecer entre las montanas. Hay 2 caminos que llegan alli, uno facil con 98% de turistas y otro dificil, el que escogimos.
Nos levantamos a medianoche y emprendemos las escaleras que se pierden en el bosque tropical, claro que nosotros solo vemos 4 metros delante nuestra, ya que la unica luz presente es la de nuestras linternas. La subida es larga y dificil, 2000 metros de denivel positivo, 10000 escalones, 4 horas y varios ataques de sanguijuelas después, por fin llegamos a la cima y aqui ya no estamos solos.
Pese al frio, muchos turistas estan alli esperando como nosotros, y se calientan con un vaso de té vendido por un monje budista a precio exorbitante (100 rps, 5 veces mas de lo normal). Pese a llevar chaquetas « soft shell » y un saco de dormir, seguimos teniendo frio ! Esperamos a que amanezca y aunque la noche a estado muy despejada y hemos podido contemplar el cielo estrellado, media hora antes del amanecer todo se habia cubierto de una intensa capa de nubes, por lo que lo unico que vimos es una raya anaranjada entre las nubes.
Comienza el descenso y estamos contentos porque asi ya no vamos a tener frio.La bajada (4h igualemente) nos resulta mas dificil que la subida ya que los escalones no son del mismo tamano y ademas resbalan, lo que es un verdadero peligro. Nos queda poca agua y las sanguijuelas siguen intentando entrar al pantalon.
Por fin llegamos abajo y nos damos una ducha en la casa que nos ha acogido. La ducha es encuentra al exterior del edificio, completamente al aire libre, como parece ser aqui costumbre. Nos vamos en bus direccion Ratnapura, para luego ir a Colombo (280 rps/p) para poder llegar a Negombo (70 rps/p).
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Negombo es una pequena ciudad costera cerca del aeropuerto de Colombo, por lo que muchos turistan pasan por alli al llegar o antes de irse de la isla (Contribuye a eso el poco interés turistico de Colombo).
Habiamos seleccionado en Booking varios hoteles con piscina donde podriamos pasar los 3 dias que nos quedan en Sri Lanka tranquilamente y preparar las siguientes etapas del viaje. Nuestra primera eleccion fue el Mapple Leaf Villa ya que a diferencia de los otros, dispone de cocina y lavadora (poder comer algo diferente y lavar a maquina la ropa era como un sueno para nosotros).
En Booking no nos habiamos fijado que las tasas e 23% no estaban incluidas en el precio, asi que llegados alli, el dueno nos pide 7000 rps/noche, pero conseguimos bajarlo a 5000 rps.
Intentamos poner una lavadora pero no conseguimos encenderla, el internet funciona tan lento que no se puede hacer nada, la cocina es una catastrofe… pero bueno, por lo menos tenemos una casita para nosotros solos con piscina.
Pasamos 3 dias de reposo-piscina, lavamos a mano la ropa, andamos un poco (nuestras piernas siguen sufriendo por la caminata nocturna).
A parte de hoteles, Negomobo tiene playas feas, calles feas aunque una lonja de pescado interesante y que hay que visitar. Alli se pueden ver los barcos que vuelven de pescar, el sacado del pescado sazonado al aire libre (en compania de cuervos y perros) y la venta de pescado todavia agonizando en el mercado.
Ultimo dia en Sri Lanka. Como no hay nadie que controle la casa donde estamos, nos quedamos hasta las 6 de la tarde alli aprovechando de la piscina en vez de irnos a las 12, hora del « check out ». Cogemos el autobus que va al aeropuerto (50 rps/p) que en realidad nos deja a 10 minutos andando del aeropuerto, en una estacion de autobuses.
En el aeropuerto vamos a un Burger King, el primer fast food del viaje y lo mas caro que hemos comido hasta ahora (16$/menu !). Embarcamos hacia Kuala Lumpur a las 11 de la noche. Llegamos alli a las 5 de la manana hora local (+2h30 respecto a Sri Lanka), cansados después de pasar una segunda noche en la misma semana sin dormir.
Negombo (21-24/11/2015)
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Conclusión Sri Lanka
- Tamaño pequeño de la isla (fácil para viajar)
- Transportes típicos
- Paisajes y actividades variadas
- Comida buena
- Fauna abundante
- Bajo coste de vida
- Visitas muy caras
- Insistencia de los conductores tuk tuk
- Comida poco variada
- 3 semanas son demasiado
- Dificultad para sacar dinero
Transportes: Los principales transportes que hemos cogido son el tren, el autobús y el tuk tuk. El trayecto en autobús se paga durante el trayecto y las paradas están señalizadas. Los tuk tuk son bastante caros para los turistas e intentan permanentemente timarnos.
Alojamiento: los baratos (<20$ habitación doble) son muy básicos. Intentad no encontraros delante de un minarete si queréis dormir...
Comida: Variado (visitas históricas, museos, senderismo, buceo, safari...) pero muy caro para los turistas. Pocas posibilidades de encontrar actividades de ocio donde no haya que pagar una entrada o un guía.
Ocio: Variado (visitas históricas, museos, senderismo, buceo, safari...) pero muy caro para los turistas. Pocas posibilidades de encontrar actividades de ocio donde no haya que pagar una entrada o un guía.