China

Xi’an es la 3ª ciudad más turística de China, sobretodo por los guerreros de arcilla, pero también por la montaña Hua Shan y los picos de alrededores.

Llegamos a Xi’an cansados por el viaje, lo que todavía dificulta más la tarea de la jornada: renovar los visados chinos para tener 30 dias más. Andamos desde la estacion de trenes hasta nuestro hotel, el Xian See Road Hostel, situado al borde del barrio musulmán. Al llegar, nos damos cuenta que lo que hemos visto en Booking no tiene nada que ver con la realidad.

Hemos visto en varias páginas (aqui o aqui) que para poder pedir el nuevo visado, hace falta un papel (hotel acommodation registration slip / 旅馆住宿登记 / lü guan zhu su deng ji) que produce el hotel donde dormiremos esa misma noche; no conseguimos comunicar con el personal del hotel (incluso utilizando traductores), así que optamos por la posibilidad de que el papel nos lo haga la policía (otra posibilidad que indican estas páginas web).

Vamos pues, al Tourist Information, cerca de la Bell Tower, para que nos escriban en chino lo que tenemos que pedir a la policia. Nos presentamos en la comisaria a una centena de metros, pero al llegar, no pasamos de la entrada, nadie habla inglés y nos “dirigen” a un taxi (15Y) para que nos lleve al PSB (Public Security Bureau) donde tenemos que ir, de todas formas, para pedir que nos renueven el visado. Pensamos que, tal vez, este papel ya no se utiliza.

Llegados allí, entramos por el lado derecho del edificio y vamos al 2° piso. Rellenamos los formularios, damos los papeles (fotocopias: pasaporte, visado actual, cuenta bancaria, seguro de viaje, atestación de empleo (opcional), vuelo de salida) y una foto carnet. Nos indican que nos falta el “hotel acommodation registration slip”, el documento que hemos intentado obtener antes… Nos hacen volver al hotel, con el numero de teléfono del PSB para que el hotel les llame y asi explicarles en qué consiste el documento. Cogemos el bus 205 (2Y/p) para volver y, por fin conseguimos hablar con alguien del hotel que habla algo de inglés y nos explica que, en realidad, no están habilitados a acoger extranjeros, por lo que no pueden hacernos el documento que necesitamos! Nos devuelven el dinero de la habitación y nos vamos al hotel Xian Han Tang House, mucho más internacional (88Y) y donde no nos supone ningún problema conseguir el papel que nos piden. Minutos después, salimos rumbo el PSB en el autobús n° 35 (2Y/p).

Luc tiene que volver a rellenar el formulario ya que lo ha escrito con un bolígrafo Bic, lo que no admiten (y tampoco los bolis azules), pagamos los 168Y/p para renovar el pasaporte en la planta baja, puerta central del edificio. Les pedimos que nos tamponen el recibo que nos han dado para que, mientras tengan nuestros pasaportes, podamos coger el tren (hay que presentar el pasaporte para poder comprar los billetes de tren).

Al dia siguiente, nos vamos a visitar la super atracción turística, los guerreros de terracota (Terracotta Warriors). Para ello, cogemos el bus 603 (1Y) hasta la estacion de trenes donde cogemos el bus n° 306 (7Y) (el 914 y el 915 también van allí (8Y)), facilmente identificable y que sale regularmente hacia allí. 1h30 mas tarde, bajamos en el terminus.

Se estima que la armada de soldados se compone de 8000 soldados, 700 caballos y 130 carros. Estos fueron enterrados 210 A.C. con Qin Shi Huang, primer emperador de China, para protegerle en el más allá.

Debido al precio exagerado de la entrada (150Y), intentamos aplicar una técnica que hemos encontrado en internet y que consiste en hacer pasar el DNI por una tarjeta de estudiante; pero en este caso, la reducción de 50%, solo la aplican a la gente con tarjeta de estudiante china.

El lugar se divide en 3 naves que han sido construidas alrededor de las zonas excavadas; Empezamos en el orden aconsejado por la guía, por el PIT 3 (el más pequeño), luego el PIT 2 (donde todavía hay zonas sin excavar) y por último el PIT 1, el más impresionante ya que es el que contiene más guerreros, todos ellos alineados. Hay paneles explicativos en inglés durante toda la visita, por lo que un guía no es especialmente necesario (aunque ellos afirmen lo contrario). Pese a ser un sitio muy conocido, tenemos la suerte de que hay “pocos” turistas. Terminamos la visita yendo al museo adyacente que resulta no tener mayor interés. Aunque el precio de la entrada es exorbitante, la visita vale la pena; además de ver las figuras presentes, también se puede ver el avance de las excavaciones y como reconstruyen con los pedazos encontrados las estatuas (de hecho, nos preguntamos como puede ser que con lo que se paga para visitar, todavía queden cosas por sacar). 

Antes de volver a Xi’an, cogemos el bus dorado (incluido en el precio de la entrada) que nos lleva a Qin Shi Huang Mausoleum (entrada también incluida en el billete). Se trata de una colina que alberga en su interior la sepultura del emperador Qin Shi Huang (todavía no han encontrado la entrada; no se puede subir a lo alto de la colina) y alrededor hay varias naves con más estatuas de terracota donde se pueden observar a los arqueólogos mientras limpian piezas encontradas o montan estatuas. Los paneles direccionales indican muchos sitios diferentes, pero solo 2 estaban abiertos al público cuando fuimos.

Por la noche, cenamos en el barrio musulmán donde hay muchísimos “Street food”; probamos: una pata de cordero cocida, una sopa de noodles de color verde, calamar frito, pinchos de carne, un pastel de arroz y un zumo de granada.

Después de tanta comida, estamos KO y volvemos a nuestro tranquilo hotel dejando atrás las luces y la agitación de las calles turísticas.

En Xi’an hay un gran abanico de posibles visitas culturales, haciendo confianza al Lonely, nos vamos a visitar la Tumba del emperador Jingdi, que la guía estima igual de importante que los Terracotta Warriors. Otro emperador fan de los muñecos de terracota!

Para llegar hasta allí, cogemos el metro (línea 2) hasta Li Tushugan, salida D. Enfrente hay una pequeña estacion de autobuses donde se coge el autobús n° 4 que tiene como términus nuestro destino. Llegamos allí a las 10h20 pero el autobús no pasa hasta las 12h (30 min, 2Y). Llegados allí, la entrada cuesta 80Y/p (un DNI puede pasar como carnet de estudiante, lo que permite tener un descuento del 50%). Al igual de lo que vimos ayer, el lugar presenta una colina que alberga la tumba del emperador Jingdi, y varias naves alrededor que protegen los restos arqueológicos: uno con estatuas de animales, de personas (mujeres, hombres, eunucos), el otro con restos de lo que fue una torre de vigilancia. Hay también un museo que presenta diferentes objetos descubiertos durante las excavaciones. Los diferentes lugares no aparecen en ningún mapa y el lugar parece estar de obras; No entendemos por qué el Lonely recomienda este sito “a ver absolutamente” en Xi’an, a salvo de si es porque nunca han puesto un pie aquí.

A final de tarde, recogemos las cosas del hotel y vamos a la estación de trenes donde queremos comprar unos tickets para ir al pueblo de Hua Shan, al pie de una montaña que lleva el mismo nombre. Llegados a la estación, nos sorprende ver tanta gente, parece que sea salida de vacaciones, pero se trata simplemente de un dia cualquiera entre semana. En la taquilla, presentamos el justificativo del PSB en ausencia de nuestro pasaporte, pero ésto no parece complacer al taquillero. Luc bastante enfadado, “habla” con la jefa, pero no consigue nada. Finalmente, encontramos rápido un plan B: hay buses (trayecto más largo: 2h, más caro: 60Y i/v) que salen delante de la estación.

Sin embargo, teníamos otros planes para ir a destinos más alejados mientras esperamos los visados y sin poder coger el tren, tendremos que olvidarnos de ellos.

Hua Shan es una de las 5 montañas sagradas de China, es conocida por ser la más escarpada del mundo (o eso creían) y sus magnificos paisajes han sido fuente de inspiración de incontables pinturas y poemas.

Al llegar a Hua Shan, buscamos nuestro hotel, Huashan Fengguan Inn, que resulta un poco difícil de encontrar ya que se accede a él atravesando un pequeño ultramarino (78Y, en frente del banco ICBC). El dueño nos recibe calurosamente y nos explica con pelos y señales la caminata que haremos mañana con ayuda de un traductor teléfonico.

Básicamente, subiremos por el camino “histórico” que nos llevará hasta el pico norte, de allí, seguiremos por la cumbre hasta llegar a los otros picos: este, sur, oeste y central.

Salimos sobre las 8h al dia siguiente, un largo dia nos espera; la ciudad está cubierta de bruma y no podemos ver más allá de 20m.

Empezamos el trayecto atravesando un templo antes de llegar a las taquillas (180Y, el DNI puede pasar como carnet de estudiante para tener un descuento del 50%). Continuamos subiendo una larga cuesta hormigonada con poca pendiente que desemboca en unas escaleras con una pendiente próxima al 80% (menos mal que hay cadenas para cogerse) antes de llegar al pico norte donde nos encontramos con una oleada de turistas que han subido en teleférico. Por desgracia, seguimos estando rodeados de niebla y no podemos aprovechar de los paisajes reputados por ser tan bonitos. Sin embargo, podemos aprovechar de otras cosas como los dibujos creados por el hielo sobre las hojas y ramas de los árboles y también las absurdidades que hacen otros turistas.

Cuando llegamos a la meseta alta, a la bruma se mezcla con una ligera nieve que cae sobre el bosque ya blanquecino. Pese a no tener vistas en ninguno de los picos, los recorremos todos.

Hay dos vías ferratas que se pueden hacer pagando un suplemento de 30Y por cada una de ellas (incluye harnés). La más conocida (gracias a un video en las redes sociales titulado “el trek más peligroso del mundo”) está cerrada, asi que Luc se lanza a por la segunda que no parece fácil pero que se puede hacer si no se tiene vértigo.

Helados por la ausencia de sol, bajamos por el camino más fácil (y rápido!) esencialemente de escaleras (siempre es asi en China!) que nos lleva hasta nuestra habitación calentita. Total del trayecto: 9h, 19Km, 2200m de desnivel positivo y un constipado para Luc.

Pasamos la noche allí y nos vamos la mañana al dia siguiente después de haber probado el Biang Biang Mian Noodles (pasta ancha). La “letra” china que significa esta palabra está compuesta de 57 rayas! (buena suerte si quieres escribirlo en chino…).

De vuelta a Xi’an tenemos que cambiar de hotel porque en el que estábamos los precios han subido en Agoda y cuesta demasiado caro para nuestro presupuesto.

Reservamos una habitación con cama “queen size” en el DJMT Universal Guesthouse via Booking pero llegados allí, no tienen ninguna habitación de éste tipo disponible y nos vacian y preparan la habitación “Bob Marley” que da a la recepción y que estaba ocupada por el personal del hotel… hay ciertos sitios donde nada más llegar sabemos que no pasaremos más de una noche.

Como no podemos irnos lejos de Xi’an en tren (y el autobús tarda demasiado), decidimos aprovechar de la ciudad durante algunos días sin focalizarnos en los sitios turísticos.

Hemos visto que hay un Walmart (supermercado americano) no muy lejos y nos vamos a ver lo que hay en las estanterías. Salimos con un paquete de M&M’s (cuánto tiempo sin chocolate!), un salchichón (que resulta ser dulce…), vino tinto chino de la región de Gansu (no está mal por una vez) y queso emmental (abordable pero con poco sabor).

También buscamos en las tiendas ropa tradicional china, Luc compra una camisa con cuello Mao relativamente barata (80Y) pero MC termina por echar la toalla porque los vestidos chinos son carísimos (unos 200€).

Visitamos el enorme parque Daming donde los xianeses van a volar la cometa, pasear y las parejitas se hacen fotos con los cerezos florecidos de fondo. Por nuestra parte, alquilamos un coche con pedales (25Y/30min) que resulta no avanzar a más de 8km/h… agotador!Vamos también al Big Wild Goose Pagoda (50Y). La visita resulta poco interesante y el precio de la entrada caro. Pese a ello, la plaza y los parques de alrededor son agradables para pasear.

Tenemos que ir a recoger los pasaportes con el nuevo visado el 30, pero MC va al PSB el 29 por la mañana a buscarlos; tenemos la suerte de que es atendida por una policía muy simpática que consigue hacer avanzar la fecha de entraga y le pide de volver por la tarde a buscarlos. Mientras tanto, conseguimos comprar los billetes de tren para Beijing (Pekin) en una taquilla en la calle (igual hubiéramos tenido que intentar ir a una de esas taquillas antes para no quedarnos bloqueados en Xi’an). Cuando recogemos los pasaportes, nos damos cuenta de que el nuevo visado se suma al precedente (30 dias + 30 dias) contrariamente de lo que habíamos leído en internet.

Esa misma noche, salimos dirección Beijing en el tren de las 2h30 de la madrugada (12h, 250Y hard sleeper, cama de arriba). Cada dormitorio del vagon contiene 6 camas (2 literas de 3 pisos), bastante comodo (con almohada y colcha). Evitad las camas de arriba del todo (las más baratas) si hacéis un trayecto durante el dia porque no tendréis espacio para incorporaros y además, el aire acondiconado va dirigido directamente a la cara (aunque esto se puede remediar bloqueándolo con una prenda).

Llegados a Beijing, cogemos el metro hasta el piso de Rasa, una amiga lituana que conocimos en Dawei (Myanmar), donde nos hospedaremos durante nuestra estancia en Beijing.

Hemos previsto 5 dias para visitar Beijing tranquilamente y poder pasar algo de tiempo con nuestras amigas que conocimos en Myanmar. Beijing no tiene lo que se dice un centro histórico, más bien varias zonas turísticas suficientemente alejaddas entre ellas para tener que coger el metro. Este engloba todas las zonas de la ciudad, es “tourist friendly” y barato (3-5Y en función del trayecto). Lo malo es que si no quieres hacer la cola en la taquilla, hay que llevar encima billetes de 5 o 10Y (o monedas de 1Y) para poder comprar los billetes en la taquilla automática. Además, en cada estacion hay que pasar la mochila por una cinta de rayos X y si llevas agua, tienes que beber para que vean que no se trata de otra sustancia.

Sobre las 14h, nos reunimos con Rasa que nos lleva a su piso, en el barrio de Sanlitun, barrio de las embajadas. Nos sienta genial el tener una “casa” durante 5 dias seguidos.

Salimos a descubrir el barrio y aprovechamos para salir a visitar el barrio y hacer algunas compras para preparar una cena en casa de Rasa. Hacemos “gratin dauphinois” en el microondas y queremos hacer crêpes y carne asada pero nos los fuegos no funcionan… Por lo visto, hay que pagar la factura del gas en el banco para que se pueda usar. Sin gas, improvisamos y hacemos cocer la carne en el microondas y transformamos la pasta de los crêpes en una tarta de fresas (también cocinada en el microondas). Globalmente, la cena no sale demasiado mal pese a los problemillas que hemos tenido.

Al dia siguiente, nos vamos a visitar los principales sitios turísticos de la capital: la plaza Tian’anmen, la ciudad prohibida y el parque Jingshan adyacente. Para entrar en la primera hay que hacer la cola para pasar un control de policía; la plaza es grande, relativamente vacia (excepto de turistas) y sin mayor interés a parte del autoretrato de Mao Zedong que vigila la plaza desde la fachada de acceso a la ciudad prohibida.

Tras unos cuantos paso por la plaza en medio de la muchedumbre, nos vamos a visitar la ciudad prohibida (40Y). Alquilamos un audioguia (40Y) que compartimos (las explicaciones que aparecen en el Lonely Planet pueden ser suficientes). Después de una visita entre las olas de turistas, salimos bastante decepcionados ya que muchas zonas están cerradas al público y el interior de los edificios es difícilmente accesible/visible. Continuamos con el parque Jingshan (2Y) con demasiado hormigón para nuestro gusto, pero desde lo alto se puede tener una bonita vista de los tejados de la ciudad prohibida, en nuestro caso casi imperceptivos por la nube de contaminación que invade la ciudad.

A penas de vuelta al piso, volvemos a salir con Violeta (la compañera de viaje de Rasa en Myanmar) y vamos a cenar un “hot pot” (70Y/p). Se trata de un enorme bol donde ponen un caldo a hervir en medio de la mesa, a él se le añaden los ingredientes que se desean, en nuestro caso: costillas de ternera, tofu, tofu frito, champiñones, lechuga, noodles… excelente!

Al dia siguiente hemos quedado con Aista (una amiga lituana de Violeta que conocimos la pasada noche) para ir a visitar el templo Lama, un magnifico templo budista tibetano decorado con pinturas bajo los tejados de teja grisácea poblados de pequeños animales en miniatura.

Más tarde, cogemos el metro para ir al 798 Art District, un antiguo barrio de fábricas que se ha convertido en talleres y galerías de arte de todo tipo (pintura, escultura, cerámica…). Nos resulta muy agradable perdernos entre las callejuelas y dejarse tentar por los diferentes objetos que se venden en estos talleres (aunque intentamos no comprar nada!). Seguramente hubiéramos podido pasar el dia entero, pero nuestras piernas no piensan lo mismo (las vagas!).

Llega el fin de semana e huimos de Beijing para ir a una sección de la Gran Muralla que no ha sido rehabilitada y por lo tanto, “menos” turística (nos hemos dado cuenta que cuando no hay teleféricos, hay muchos menos chinos). Salimos desde la estación de autobuses de Dongzhimen con Violeta y Aista y cogemos el bus n°196 hasta el terminus, Huairou (2h, 12Y). Luego, para llegar hasta el pueblo de Jiankou, contratamos un chófer (1h, 120Y/coche). Al llegar, hay muchos paneles que indican que esa parte de la Gran Muralla no está abierta al público; sin embargo, el ticket de entrada de 20Y/p (nuestro conductor nos dice de comprar 2 entradas en vez de 4 porque no lo controlan) y los autobuses de turistas indican lo contrario.

Durante este primer dia en la Gran Muralla, nos aventuramos por un sendero que atraviesa por la ladera de la montaña blanquecida por lo numerosos árboles en flor, añadid a esto la bruma en las ruinas de la muralla y obtendréis un decorado subrealista. En este tramo la muralla ha desaparecido completamente en algunos sitios; en otros, solo han sobrevivido al paso de los años, los 2 muros que definían el antiguo camino y algunas torres de vigilancia. La ventaja de que esté todo en ruinas es que hay pocos turistas.

Por la noche, vamos a dormir a un albergue situado a la izquierda de la carretera donde pagamos la entrada. En la cama de la habitación (120Y) pueden dormir fácilmente 6 personas y la cena es copiosa, entrecortada por los grupos de turistas que se toman el relevo para hacerse fotos con nosotros.

Al despertar, tomamos el camino que se encuentra delante del albergue y que nos conduce hasta una parte de la muralla que está en mejor estado (lo que significa también muchos turistas) y que recorre la cima de la sierra rocosa. Llegado un momento, llegamos a una parte completamente en ruinas en la que hay que hacer un poco de escalada. El vértigo de una de nuestras amigas la obliga a dar media vuelta, asi que continuamos en pareja el camino siguiendo los pasos de nuestros ancestros los chinos!

Nos reunimos más tarde con nuestras amigas y nos comemos un buen plato de dumplings antes de retomar el camino de vuelta a Beijing, por el cual descubrimos lo que son los atascos pekineses…