Laos
Capital : Vientiane
Superficie: 236 800 km2
Población: 6 769 755 (2013)
Idiomas oficiales : Lao
Religiones: Budistas theravada
Moneda : Kip laosiano (1€=8970,638 LAK / 1000 LAK = 0,112 €) (30/10/2015)
Prefijo telefónico : +856
Diferencia horaria : +7h
Vacunas aconsejadas : Hepatitis A, B, tifus, encefalitis japonesa
Malaria: Sí
Visado: Sí
Vientiane ( 13 - 14/02/2016)
Llegamos al puesto fronterizo con Laos sin que nadie nos contrôle, rellenamos el formulario de entrada y hacemos la cola de la taquilla. El visado de Laos cuesta 30$ para Luc y 35$ para MC (cada nacionalidad paga un precio diferente), habiamos buscado en Bangkok una casa de cambio para comprar dolares americanos pero no encontramos. En ausencia de dolares, nos piden en vez de 30$, 30€ (lo que supone 12% mas caro al cambio ! y ademas no nos devuelven cambio para 100€… Preguntamos a varios turistas pero ninguno lleva cambio) o 300.000 Kips (es decir, 20% de mas !). Esperamos pues, una hora a que abran las casas de cambio y por fin a las 9 conseguimos cambiar los Baths que nos quedan y los Euros por Dolares americanos.
Aprovechamos para cambiar algo mas de dinero con el fin de pagar el visado chino para el que nos piden igualemente dolares.
Después, esperamos 15 minutos a que impriman nuestro visado antes de recuperar el pasaporte. Por fin estamos en Laos !
Pasamos de largo los tuktuks que nos piden una cantidad de dinero importante para llevarnos hasta la ciudad y encontramos un autobus que nos deja en el « Morning Market » (30 min, 6.000 Kips/p). Atravesamos Vientiane que resulta ser una ciudad bastante limpia compuesta por templos budistas y una arquitectura colonial francesa.
Otras marcas dejadas por la ocupacion francesa son los innumerables carteles escritos en francés como el nombre de las calles, « rue », o el ayuntamiento, « mairie ». Se encuentran incluso bocatas con verdadero pan en la gastronomia local.Visitamos varios hoteles que hemos visto en internet pero todos estan llenos, excepto el Dream Hostel (45.000 K por una cama en un dormitorio con 16 camas y un desayuno ligero) que tiene acceso a una pequena piscina. Como llegamos a las 11h y el check-in es a la 1, nos vamos a descansar (y a lavarnos !) a la piscina.
Tras el check-in, salimos a pasear por la ciudad y visitamos algunos templos. De vuelta al hotel, afinamos nuestro programa en Laos antes de volver a salir para ir al night market que esta delante del Mekong. Como es el dia de San Valentin, nos cruzamos con muchas parejas vestidas con la misma ropa y con chicas con peluches mas grandes que ellas. Nos ponemos las botas : croquetas de patata, brochetas de calamar, bocata de pollo, brochetas de pollo, helado « mocchi » de té verde y de strachiatella (postre de origen japonés en forma de bola), bolas de soja frita recubiertas de sésamo.
Nos acostamos con el estomago lleno y los tapones de los oidos se convierten en nuestros mejores aliados para poder pasar una noche tranquila mientras que en la habitacion no para de entrar y salir gente.
Al dia siguiente, vamos por fin a llevar los documentos a la embajada de China para obtener el visado. Salimos temprano del hotel con nuestras mochilas y recorremos andando los 4 Km que nos separan de ella. El servicio de visados abre de 9h a 11h ; llegamos a las 9h15 y ya hay una decena de personas rellenando el formulario para pedirlo. Les imitamos (nos piden en el formulario el itinerario en China que nos inventamos para justificar en total 50 dias de estancia) y nos presentamos en la taquilla con los documentos pedidos : original y fotocopia del pasaporte, copia del balance de nuestras cuentas bancarias, atestacion de la empresa de MC, reserva de la 1a noche de hotel en China, billete de salida de China, Shanghai/Tokyo para el 25/04 (ultimo dia de los 50 que pedimos) ; la embajada no nos ha pedido estos documentos, se trata de una lista de documentos que hemos encontrado en internet para pedir el visado en Bangkok (donde aparentemente es complicado obtenerlo).
La persona de la embajada a penas mira los documentos proporcionados, a la excepcion del balance bancario al que presta mas atencion, y nos indica que no puede darnos un visado para 60 dias, solo para 30. Para obtener los dias suplementarios, tendremos que pedir una extension del visado cuando estemos en China a partir del veinteavo dia de estancia (el segundo visado remplazara el primero y también tiene una validez de 30 dias).
El taquillero nos da una factura para ir a pagar los 64$ de los dos visados al banco ICBC, que se encuentra cerca de Patuxai (el arco del triunfo de Vientiane). Llegamos hasta alli en tuktuk (30.000 K) y pagamos los 64$ mas 10.000 K de gastos bancarios.
Tras ello, volvemos a tomar un tuktuk (30.000K) que nos lleva hasta la South Bus Station (que se encuentra al noreste de la ciudad) para coger un autobus a Thakek.Esta vez, tenemos suerte y casi no esperamos, el autobus sale a las 11h30, 30 minutos después de haber llegado a la estacion. 70.000 K/p y 7 horas mas tarde, llegamos a Thakek acompanados de varios turistas, entre ellos Magali y Christophe, una pareja del sur de Francia con los que entablamos amistad y compartimos el tuktuk hasta el centro de la ciudad (15.000 K/p ; 10 min).
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Thakek 1° ( 14 - 17/02/2016)
Dejamos las mochilas en « Khammouane Inter Guesthouse » (60.000 K por una habitacion con cama simple donde dormimos los dos ; no quedan habitaciones dobles cuando llegamos) y salimos con nuestros nuevos amigos a cenar a la plaza principal de la ciudad, situada al borde del rio Mekong, donde hay varios puestos de venta de comida ambulante.
Luc se levanta a las 7 al dia siguiente para informarse en el centro de informacion turistico sobre los treks de la zona con idea de hacer uno ese mismo dia. Al llegar, éste esta cerrado (parece que en Laos tampoco son muy matinales).
Ante la imposibilidad de salir a hacer un trek, intentamos alquilar una moto pero para ello, se requiere un pasaporte original y los nuestros se han quedado en la embajada de China… Sin trek y sin moto, tenemos que hacer nuevos planes para pasar el dia.
Compramos un bocata (15 000K y gordo ! la baguette es comun en Laos, vestigio de la ocupacion francesa) y unos cafés y desayunamos a orillas del Mekong mientras miramos en la guia qué podemos hacer en los alrededores sin estar motorizados. Mientras decidimos qué hacer, nos encontramos con Sybille y Hugo, una pareja francesa que conocimos durante el trek de Kalaw-Inle en Myanmar.
Nos decantamos por coger un tuktuk (70.000 K) hasta la cueva « Tham Nang Ene/Aen » para luego seguir la carretera andando y visitar las cuevas de las proximidades volviendo hacia el pueblo.En « Tham Nang Ene », nos piden 20.000 K/p para entrar. Sabiendo que nuestra guia no hace buenas alabanzas a esta cueva y que el precio nos parece caro, pasamos de entrar y nos vamos a la cueva siguiente « Tham Sa Pha In » (acceso gratis).
En el interior de la cavidad hay un pequeno templo y un lago (sagrado) subterrano del que no se ve el fin.
Seguimos nuestro recorrido con la cueva « Tham Xieng Liap » donde nos encontramos con Sybille y Hugo. Esta cueva es en realidad un tunel, ya que tiene dos accesos. Un rio la atraviesa formando una laguna en el interior de ésta donde Luc intenta banarse pero las aguas frias le hacen cambiar de opinion.Volvemos a seguir andando por la carretera con idea de visitar otra cueva si nos da tiempo (ya son las 4h de la tarde) antes de que anochezca cuando un coche nos pregunta si queremos que nos lleve a Thakek. Aceptamos la proposicion de este conductor, pastelero de profesion, que vuelve a casa tras haber ido a labrar los campos de la familia.
En un principio, no pensabamos bajar mas al sur de Laos, pero Sybille y Hugo nos convencen para hacer con ellos una vuelta de dos dias en scooter en el « Bolaven Plateau », meseta caracterizada por las nombrosas cascadas que alberga.
Salimos pues, a las 8h30 de la manana en autobus a Pakse (70.000 K/p con AC; 6h30) acompanados de nuestras 2 nuevas parejas de amigos. Disfrutamos de 2 horas de aire acondicionado antes de que pare de funcionar y el autobus se convierta en un hervidero.
Faltan 90 Km para llegar (2-3h) cuando éste se para a reparar una averia. Hay un problema con la caja de cambios...
Esperamos casi 4 horas en el borde de la carretera, intentamos hacer autostop y hacemos juegos con nuestros companeros de viaje. Mientras tanto, el conductor se ha rendido a lo evidente, el autobus no puede ser reparado, y esperan la llegada de otro autobus que pueda llevarnos a nuestro destino.
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Bolaven Plateau ( 17 - 20/02/2016)
Conseguimos llegar a Pakse a las 20h tras un trayecto sentados en un taburete en el pasillo del segundo autobus.Pakse es una ciudad que no presenta interés alguno excepto su situacion geografica cercana al « Bolaven Plateau » lo que la hace punto de partida de todas las excursiones a esta zona.
Pese a los nombrosos hoteles, nos resulta dificil encontrar uno que tenga todavia 3 habitaciones disponibles, por fin encontramos lo que queremos en « Narin Hostel » (90.000 K por habitacion que negociamos a 80.000K).
Tras dejar las cosas y darnos una buena ducha, salimos con nuestros amigos a cenar a un restaurante indio atraidos por los « cheese naan » que proponen en el menu (especie de tortita india con queso) y nos dejamos llevar por las diferentes especialidades del restaurante. La cuenta resulta salada, 119.000K/2p, pero después de un viaje tan largo, nos hemos merecido con creces el cenar como reyes.
Al dia siguiente alquilamos unos scooters semi-automaticos (gracias a nuestros amigos por dejar uno de sus pasaportes para avalar nuestra moto !) (50.000 K/dia en vez de 90.000 K/dia por un scooter automatico).
Primera experiencia para Luc con este tipo de moto, pero como nuestros amigos si que saben utilizarla, le ensenan a pasar marchas y nos resulta ser mas comoda y practica que las motos automaticas que hasta ahora habiamos alquilado.
Primera parada despues de 40km, la cascada « Tad Fane » (5.000K/p + 3.000K parking moto) : Admiramos la cascada que parece no tener fin desde el view point y ante la imposibilidad de poder bajar a banarnos, tomamos un camino en el bosque hasta llegar al nacimiento de la cascada. El camino, o mejor dicho, sendero, no es muy largo pero esta lleno de subidas y bajadas con mucha pendiente, el uso de las manos para aferrarse a las raices de los arboles es imprescindible.
Segunda parada, la cascada « Tad Thamchampy » (5.000K/p + 3.000K parking moto) : Nos banamos bajo los chorros de esta preciosa cascada semi circular, el sitio es muy bonito, una pena que hayan tantos turistas !
Tercera y ultima cascada del dia « Tad Gneuang » (10.000K/p + 5.000K parking) : La mas bonita de las cascadas visitadas, no nos banamos por falta de tiempo ya que todavia tenemos que recorrer 70 Km antes de llegar al pueblo de « Tad Lo » donde queremos pasar la noche.
Retomamos nuestras motos y recorremos los Km que nos separan de Tad Lo contemplando los paisajes y sin ningun percance, la carretera esta en buen estado y el camino es agradable. Llegamos a Tad Lo justo antes de que caiga la noche y, una vez mas, nos resulta dificil encontrar alojamiento para 6 personas.
Tras recorrer todos los hoteles del pueblo (el pueblo es pequeno pero hay muchisimos hoteles), encontramos un dormitorio con 3 camas de matrimonio perfecto para nosotros en « Sabai Sabai guesthouse » (30.000 K/cama).
Por la noche, nos tomamos unos mojitos en el restaurante de la guesthouse (15.000K/mojito) antes de probar el « Lap Chicken », plato tipico de Laos que consiste basicamente en pollo troceado con mucho perejil y arroz, delicioso !
Emprendemos nuestro camino de vuelta a Pakse al dia siguiente pero antes, nos vamos a refrescar a la cascada del pueblo que se encuentra al norte de esta. Hacemos tranquilamente el recorrido parandonos a hacer fotos del paisaje y el modo de vida local. La gente vive principalmente del cultivo de café y de mandioca. Los olores de estos productos que secan extendidos al sol, caracterizan el viaje por la carretera.
Visitamos por ultimo la cascada « Tad Phaxuam » situada a 35 Km de Pakse (10.000 K/p + 5.000 parking). Esta fue remodelada y adaptada al turismo en el ano 2.000 por un inversor extranjero. Hacemos una pausa para comer en el restaurante con vistas a la cascada y remprendemos el camino a Pakse donde llegamos a las 16h.
Queremos volver a Thakek para terminar de visitar la region y luego ir a Vientaine a recoger los pasaportes. En cuanto a nuestros amigos, ellos tienen pensado seguir hacia el sur de Laos. El proximo bus a Thakek no sale hasta el dia siguiente por lo que pasamos una ultima noche los 6 juntos.
Cogemos el autobus a Thakek (90.000K/p ; 5h) que pasa por la calle principal a las 10h. El trayecto se alarga mas de lo esperado debido a que el autobus hace varias paradas de una hora. Faltan 100 km para llegar cuando éste se vuelve a parar, pero esta vez la pausa dura mas de dos horas ! Sabiéndolo de antemano (el revisor nos lo ha dicho), cambiamos de autobus (gratis) y llegamos por fin a Thakek a las 19h30 en vez de a las 15h como debia de ser previamente.
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Thakek 2° ( 20 - 21/02/2016)
Cansados y con las unicas ganas de cenar y descansar, buscamos un hotel en el centro de Thakek donde todos los hotel tienen colgado el cartel de « Full », la tarea resulta dificil pero tras una hora de busqueda, encontramos una habitacion de una persona en el hotel « Winnie Guesthouse » (60.000K), un poco mas excéntrico pero aseado.
Nos levantamos a las 6 para ir a la estacion de los « pick ups » donde cogemos uno a las 7 hasta la cueva de Kong lor (75.000K/p ; 5h30).
Esta cueva es conocida por tener un pasaje subterraneo de 7,5 km unicamente posible de cruzar en barca. Las barcas son para maximo 3 personas y, como en la estacion seca no hay demasiada agua, es imprescindible llevar chanclas para descender del barco cuando haga falta, y una linterna (entrada parque : 2.000 K/p ; entrada cueva : 20.000 K/p ; barca : 100.000 K).
El lugar nos parece impresionante aun cuando solo podemos ver con una linterna ya que la cavidad alcanza alturas de mas de 10 m.
En Kong lor se pueden encontrar hoteles baratos pero estamos en modo economico porque se nos ha olvidado sacar dinero y tenemos lo justo para ir a Vientiane, donde podremos encontrar un cajero.
Buscamos pues, un pick up que pueda llevarnos hasta Ban Nahin a 35 km, donde esperamos poder coger un autobus a Vientiane que pasa a las 19h segun nos ha dicho alguien en Kong lor (los hoteles del lugar nos decian que ya no habia modo de transporte hasta Vientiane para que nos quedaramos a dormir alli). El problema es que ya casi son las 17h y el servicio de pick-up ya ha terminado, por lo que preguntamos a la gente de por alli si alguien puede llevarnos y un aleman acompanado de su mujer de Laos nos lleva en la parte trasera de su 4x4 hasta un cruce que se encuentra a 5km de Ban Nahin. Tenemos 1h15 para recorrer 5Km (cargados con nuestras mochilas), continuamos a pie hacia el pueblo mientras hacemos autostop. Por el camino, paramos un pick up que nos deja en la parada de autobus, nos queda tiempo incluso para cenar antes de subir al autobus de las 19h direccion Vientiane (5h, 70.000K/p).
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Luang Prabang ( 22 - 26/02/2016)
Llegamos a Vientiane a las 12 de la noche, como siempre, sin haber reservado ningun hotel. Una vez mas, los hoteles estan completos y tenemos que preguntar en varios antes de encontrar las ultimas 2 camas libres en una habitacion compartida (40.000 K/cama con desayuno).
A primera hora del dia siguiente recogemos nuestros pasaportes en la embajada de China y nos vamos a coger a la North Bus Station el autobus de las 11h a Luang Prabang (110.000K/p ; 10h).
Pasamos las horas en el autobus como de costumbre: leyendo, jugando, mirando el paisaje y aburriéndonos… imposible dormir, a partir de Vang Vieng a 3h de camino, la carretera es sinuosa pero el paisaje corta la respiracion.
Luang Prabang, situada en las orillas del Mekong, fue la antigua capital de Laos y hoy en dia, la ciudad atrae al turista por su arquitectura colonial, su amplia gama gastronomica, sus templos, museos y también por las cascadas y cuevas que se encuentran alrededor.
Llegamos a la South Bus Station, a 4 km del centro de Luang Prabang y cogemos un tuk tuk (20.000K/p) que nos deja delante del night market. Alrededor, hay tantos hoteles y guesthouses que pensamos que nos seria facil encontrar una habitacion donde pasar la noche, pero como viene siendo costumbre desde que hemos llegado a Laos, nos cuesta encontrar hotel. Ademas, en Luang Prabang el alojamiento cuesta mas caro que en los demas sitios visitados.
Hartos de ir de hotel en hotel, pasamos la noche en una pequena guesthouse donde ocupamos la ultima habitacion libre y con olor a orina por 120.000K (2 veces lo que soliamos pagar hasta ahora), evidentemente manana iremos en busqueda de algo mejor.
Salimos a visitar el night market compuesto principalmente de puestos de souvenirs y en las extremidades, puestos de comida y aprovechamos para comprar cosas para cenar. Todo lo que cenamos resulta estar resecoso y sin demasiado gusto y no es de extranar, cuando vemos que empiezan a recoger y la comida que sobra la ponen directamente en bolsas de plastico para vendarla al dia siguiente. Este primer contacto con Luang Prabang nos ha dejado un mal sabor.
A penas nos levantamos que las mochilas ya estan preparadas para salir en busqueda de un hotel mejor. Nuestros companeros de camino del sur de Laos nos han recomendado una direccion en el morning market, la guesthouse Same Same donde reservamos una habitacion sin dudar ya que esta mucho mas limpio y es mas barato (80.000K) que el primer sitio donde dormimos.
Antes de ir a buscar las mochilas en nuestra habitacion con olores a amoniaco, nos vamos a desayunar a los stands diurnos del night market que proponen bocatas y zumos de frutas. Luego, salimos a visitar el Royal Palace Museum (30.000K/p). Como pensamos visitar durante la tarde algun que otro templo, nos hemos vestido de forma « correcta », es decir, no ensenamos las rodillas ni los hombros. Pese a ello, tras comprar el ticket del museo, a la entrada de éste, el personal del museo indican a MC en un tono de superioridad que su camiseta es 2 cm demasiado corta… Esto nos sorprende, se trata de un edificio laico, hay que ir tapado solo porque hayan estatuas pequenas de Buda? Enfadada, MC vuelve a cambiarse al hotel (también se pueden alquilar unas camisas por 5.000K, pero no nos daba la gana de pagarles nada mas).
Tras la visita del museo, que resulta ser poco interesante, nos vamos a visitar el monasterio de Wat Shiengthong (20.000K/p), la arquitectura y la decoracion del lugar valen realmente la pena. Hablando de lo que vale la pena, por el camino provamos un croissant en una de las pastelerias de la ciudad… qué rico !
Para cenar, estamos a punto de salir cuando el gerente del hotel nos propone unirnos a su mesa para celebrar su 70° cumpleanos con él y sus amigos, « c’est l’hospitalité laotienne » nos dice en un francés perfecto debido a que estuvo 15 anos viviendo en Francia. El menu : Pescado asado del Mekong, ensalada de Laos (ensalada y carne picada adobada con salsa nuoc man), longaniza de Luang Prabang (carne de cerdo con limoncillo), Laap (laminas de carne con perjil), costilla de cerdo frita… todo acompanado con arroz pegajoso por supuesto !
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Al dia siguiente continuamos la visita de la ciudad y vamos al centro de artes tradicionales y etnologicos, que presenta las diferentes etnias que componen la poblacion de Laos (25.000 K/p), interesante aunque un poco caro teniendo en cuenta que la exposicion es en dos pequenas salas. Continuamos con el duro pero muy interesante centro sobre los UXO (UneXploded Ordonance = municiones que no han estallado ; se da una donacion a la entrada) que sensibiliza los visitantes sobre este problema que resulta una barrera enorme para Laos.
Durante la 2a guerra de Indochina (mas conocida como guerra de Vietnam), los americanos bombardearon « extraoficialmente » Laos para parar las maniobras de los vietnamitas, lo que ha convertido Laos en el pais mas bombardeado del mundo (per capita).
Hoy en ida, continuan a haber muchas bombas que no han estallado (se calcula que un 30% !), lo que es un peligro para la poblacion local que arriesga su vida simplemente cuando mueven la tierra, hacen un hoyo o una hoguera… Muchos acaban imputados o muertos, sobretodo ninos.
Los equipos del centro UXO se encargan de hacer detonar las bombas de forma segura, pero su labor no resulta facil teniendo en cuenta lo pocos medios tecnologicos, la dificultad del terreno (montanoso en su mayoria) y la gran superficie de trabajo.
También vamos al monte Phousi, donde se suponen hay buenas vistas, pero nos piden 20.000 K/p para entrar y nos parece desmesurado para contemplar unas vistas, asi que damos media vuelta.
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Ultimo dia en Luang Prabang, nos decidimos a hacer lo que no hemos hecho hasta ahora por causa del mal tiempo : visitar las cascadas de Kuang Si, situadas a 30Km al sur de la ciudad.
Para ello, alquilamos un scooter manual, 2 veces mas caro que en Pakse (100.000K) y salimos temprano. Desafortunadamente, se pone a llover 5 minutos después de que salgamos…
Llegados al lugar (entrada 20.000K/p + parking 2.000K), las cascadas valen realmente la pena : se trata de una sucesion de balsas donde el agua de un color azul lechoso desborda, el color se debe a que el agua es rica en minerales y cal. Subimos a lo alto de la cascada donde no hay vistas al valle, cuando bajamos, nos damos cuenta de que el lugar se ha llenado de turistas ; hemos hecho bien de llegar pronto !
De camino de vuelta al scooter, pasamos por el Bear Rescue Center donde observamos a los osos buscar la comida que los cuidadores han escondido cautelosamente en el area de juego para que éstos aprendan a buscar comida en la naturaleza.
Nos vamos después a visitar la cueva de Tham Ting, que se encuentra 30Km al norte de Luang Prabang, es decir, a 60Km de la cascada (Luang Prabang se queda a mitad de camino). Al final de un camino de tierra llegamos a un pueblecito (parking 5.000K) donde cogemos una barca que une la cueva con el otro lado del rio (barca 13.000K/p ; entrada cueva 20.000K/p). En el interior de la cueva hay centenas de Buda de todo tipo que fueron regaladas por los pelegrinos y queda bonito, pero esto no justifica el precio de la entrada y en realidad, tampoco vale la pena el desplazamiento.
Al dia siguiente cogemos el autobus a las 9h direccion Nong Khiaw (4h, 37.000K/p) situado en la embocadura del rio Nam Ou desde donde cogemos un barco que sale a las 14h hasta Muang Ngoi Neua (1h15, 25.000K/p).
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Muang Ngoi Neua ( 26/02 - 01/03/2016)
Muang Ngoi Neua es un pueblecito unicamente accesible por el rio, lo que le ha permitido conservar su autenticidad, con agricultores, cazadores, pescadores y turistas. La principal atraccion turistica son las caminatas hasta los pueblecitos vecinos, bastante aislados en funcion de la distancia. Estos pueblos, viven de la agricultura y la caza.
Al desembarcar, un sueco llamado Gabriel que vive alli, nos propone visitar sus bungalows. Nos ha estado lloviendo durante la travesia en barco y estamos helados, la ducha de agua caliente y los 2 enormes edredones sobre la cama nos convencen para quedarnos en Riverview Bungalow (80.000K). Salimos a visitar el pueblecito y buscar un trek para los proximos dias. Nos proponen uno por 30€/dia/p pero nos parece caro, sobretodo que Gabriel nos ha dicho que para él no hace falta coger un guia.
Por la noche, vamos a cenar a « La Veranda » donde nos unimos a un grupo de viajeros ; Le han pedido para cenar pato asado, asi que el cocinero, que va tocado de Lao Lao (alcohol local a base de arroz) coge un pato del corral, lo mata, despluma, vacia y lo pone a asar, luego lo corta en trocitos y lo sirve acompanado de arroz pegajoso. MC que no esta tentada por el pato, le pide un curry con calabaza ; Sin embargo, éste no parece llegar nunca y cuando MC le pregunta, el cocinero le dice que se ha olvidado y que la cocina ya esta cerrada, dandole a la vez un par de platanos… Enfadada, a MC no le queda otra que cenar pato con los demas, es eso o quedarse sin cenar !
Tras un desayuno buffet libre en nuestra guesthouse (25.000 K/p) iniciamos un trek de 3 dias en las montanas de alrededor. El mapa del GPS no conoce los caminos de tierra de los alrededores, por lo que tenemos como unica guia un mapa dibujado por Gabriel.
El camino de tierra que seguimos nos hace atravesar valles, riachuelos (MC se moja las zapatillas cada vez), arrozales y pasamos por los poblados de Ban Na y Ban Phon donde los ninos estan encantados de vernos (e intantan a la par vendernos un homestay diciéndonos « sleep ? ») y los mas pequenos se ponen a llorar cuando nos ven llegar. Aunque los paisajes son bonitos, es bastante monotono y el verdadero interés del trek reside en la visita de los pueblos. Desde que hemos salido, vamos acompanados de un perro que bautizamos como « Choko » y que nos sigue durante todo el dia, lo que supone una distraccion complementaria.
Llegamos a las 14h al poblado de Ban Phon donde Gabriel nos ha aconsejado dormir. Como nos parece demasiado temprano para quedarnos, continuamos andando hasta el siguiente poblado sin saber realmente la ditancia que tenemos que recorrer o mas bien dicho, el tiempo que nos queda.
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Llegamos al poblado de Ban Phonsavan a las 17h, 1h antes de que se haga de noche. Se trata de un poblado completamente aislado donde nadie habla inglés ni propone un homestay.
Las casas de madera estan dispuestas lo largo de la unica calle del pueblo donde los ninos y toda clase de animales (gallinas, patos, cerdos, perros…) corren de un lado para otro.
Como no queremos dormir fuera (la noche aqui es mas que fresta), vamos de casa en casa preguntando quien puede acogernos. La primera persona que puede, esta loco, nos pide 130.000K. Continuamos y llegamos a la casa de una familia donde negociamos una noche con cena y desayuno por 50.000K.
Nos preparan una cama en el piso de arriba, en la misma sala donde duerme toda la familia (padres, hijos, abuelos…). Hechos marcantes : La gente escupe en el suelo (de tierra) de la cocina donde hacen un fuego para cocinar, no hay wc ni ducha (nos indican que no hay vater en el pueblo y que hay que salir fuera, entre los arbustos, para hacer nuestras necesidades. Para la ducha, hay que utilizar la unica fuente del poblado que esta en la calle), las provisiones (que son seguramente las economias) de la familia son enormes sacos de arroz almacenados en la cocina y el « salon ».
Salimos a la calle a immortalizar con nuestra camara las costumbres de la gente que son tan diferentes a las nuestras. Cuando hacemos fotos de los ninos, se las ensenamos luego, ésto les divierte mucho. Nos ha sobretodo marcado el nino que jugaba a hacer rodar una rueda con un palo, la nina con un collar hecho de monedas que juega con un pajaro moribundo, esa pareja mayor que se calienta delante de una hoguera, un hombre que asa un raton en una hoguera.
Después de una ducha en la fuente publica que ha servido igualmente de espectaculo para la gente local, nos sirven una cena muy sencilla : fideos instantaneos, arroz pegajoso, revuelto de tortilla y brotes de bambu.
Son las 19h30 cuando nos vamos a dormir, a la vez que el resto del pueblo donde las unicas luces que se avistan en la oscuridad de la noche son las de las hogueras donde la gente se recalienta.
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Tal y como nos acostamos a la vez que el sol, nos levantamos también a la vez que éste, a las 6h30.
Emprendemos nuestro camino sobre las 7h45 sin nuestro perro Choko que no hemos encontrado. Hace frio y el camino esta cubierto de una espesa niebla.
Como hemos avanzado mas de lo previsto en el itinerario, decidimos hacer el trek en 2 dias en vez de 3.
Ya es casi mediodia cuando por fin la niebla se disipa y el sol empieza a recalentarnos. Atravesamos el poblado de Ban Khiewkhan sobre las 11h (donde Gabriel nos habia dicho de pasar la 2a noche) y por el camino nos cruzamos con cazadores armados con un fusil fabricado por ellos mismos, un tubo de metal con un mango de madera, con el que cazan todo lo que se les cruza por el camino : pajaros, ardillas, ratas, marmotas…
Nos alejamos de Ban Khiewkhan por un sendero que atraviesa un bosque de bambu (por lo visto se trata del camino que hacen los colegiales los fines de semana para ir o volver del colegio a sus casas) y luego llega hasta un rio donde el camino desaparece.
Por suerte, en ese momento pasan unos cazadores que nos indican el camino a seguir, éste atraviesa el rio 3 veces, en la segunda ocasion hay que andar una centena de metros en el agua. Luego pasamos por el pueblo de Ban Hoy Seen antes de llegar a Muang Ngoi Neua sobre las 16h.
En 2 dias hemos recorrido 52Km y 2300 metros de desnivel positivo.
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LEl dia siguiente lo dedicamos a un descanso TOTAL, un descanso bien merecido, exceptuando por una pequena excursion a final de la tarde al vie point, donde hay que subir por un camino abrupto con piedras afiladas antes de llegar al view point con unas bonitas vistas sobre todo el valle.
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Muang Khua ( 01 - 02/03/2016)
A las 9h30 de la manana salimos en barco hacia Muang Khua (4h30, 100.000K/p). En principio, queremos hacer el trayecto hacia el norte por el rio Nam Ou pero, por lo visto, ya no se puede porque los chinos han construido una presa (parece ser que es el caso de varios rios en Laos antes navegables y que ahora abastecen electricidad a China). La unica forma de llegar desde Muang Khua hasta nuestro proximo destino, Phongsali, es el bus. Como éste no sale hasta manana por la manana, cogemos una habitacion en Chalernsouk Guesthouse (70.000K).
Entre unas cosas y otras, ya es media tarde, asi que nos vamos a dar un paseo corto que hemos encontrado en Wikiloc y que nos hace ascender por la montana del otro lado del puente que separa la ciudad en dos. Pese a un camino ininteresante, llegamos a un pequeno pueblo encantador donde los habitantes estan ocupados limpiando el arroz o fabricando machetes…
Después de esta pequena pausa de transportes, salimos al dia siguiente a las 7H30 en un pick up desde el cruce donde se encuentra el banco (5 min, 10.000K/p) hasta la estacion de autobus donde cogemos el bus a Pak Nam Noi de las 8h30 (2h, 20.000K/p). Mientras esperamos el autobus que va a Phonsali, Luc se deja tentar por una especialidad lao : la rata asada. Nuestro autobus llega sobre las 11h. Llegamos a Phongsali tras haber recorrido tranquilamente las sinuosas carreteras (6h, 65.000K/p).
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Phongsali ( 02 - 06/03/2016)
Phongsali es la capital de la region homonima, el acceso es bastante complicado, por consecuente, hay pocos turistas. El interés turistico de la zona son los treks en las montanas de alrededor donde se van a visitar las etnias Akah.
La estacion de autobuses se encuentra a 3km de la ciudad. No habiendo encontrado modo locomotivo alguno para recorrerlos, aprovechamos para estirar las piernas. Lo primero que hacemos al llegar, es buscar un trek de 3 dias. Durante el viaje, hemos simpatizado con una pareja francesa, Emilie y Mathieu, con los que nos juntamos para poder aprovechar de los precios degresivos del trek segun el tamano del grupo. Nos informamos en Amazing Lao Travel pero lo que proponen nos parece caro (unos 50€/dia/p), asi que nos vamos a buscar una guesthouse.
La unica que encontramos con habitaciones todavia libres es la guesthouse Yeehua (80.000K), que la guia de viaje desaconseja y nosotros todavia mas (los « souvenirs » de los precedentes ocupantes muestran que el bano no ha sido limpiado desde hace mucho tiempo).
Contactamos el numero de teléfono de la oficina de turismo que aparece en la guia (02022572373) y quedamos con la persona responsable en nuestro hotel. Las tarifas son mas razonables y acompanados de nuestros 2 companeros de viaje y de Quentin, otro viajero interesado, negociamos 3 dias por 750.000K/p (unos 27€/dia/p).
Tras una noche marcada, como siempre, por el canto del gallo de turno a las 5h, nos vamos a comprar el desayuno al mercado local y salimos disparados a coger el pick up que nos lleva hasta la estacion de autobuses donde cogemos un bus direccion Bountai (3h, 35.000K/p), por donde pasamos ayer por delante con el autobus. Llegados alli, conocemos a nuestro guia Soulintha (que esta cansado de haber bebido demasiado Lao lao la noche anterior) que nos libera de las mochilas pesadas que recogeremos al final del trek.
Ahora que lo sabemos, aconsejamos a la gente que quiera ir alli a hacer un trek que vaya directamente a la oficina de turismo de Bountai, asi se ahorra 6h de autobus (Phongsali no tiene ningun interés). Podeis contactar nuestro guia por mail (soulintha@rocketmail.com) o por teléfono (85608822135406) o ir directamente a la Guesthouse Seanyaxai en Bountai donde podéis encontrarlo.Nos llevan en un pick up hasta el principio del trek, donde llegamos después de 1h.
Empezamos por comer en un pequeno pueblo antes de empezar la caminata sobre las 13h30. La region corresponde a lo que se puede esperar del norte de Laos, montanoso, pasamos el tiempo subiendo colinas para luego bajarlas y cruzando rios en los valles.
Durante 3 dias atravesamos laderas con bosques, con zonas deforestadas donde todavia no han recogido los arboles cortados lo que hace que el andar sea dificil entre troncos y ramas, arrozales, campos de opio de color violeta y blanco donde los agricultores hacen incisiones en los capullos para sacar el opio.
Nos cruzamos también con mujeres Akah, vestidas con la ropa tradicional y los pechos al aire, lo que al principio resulta un poco molesto pero luego nos acostumbramos. Las mujeres y los ninos Akah huyen literalmente de las fotos mientras que, extranamente, no es el caso de los hombres. En varios pueblos que atravesamos, ciertos hombres se quedan en casa para ocuparse de los hijos y mientras beben Lao Lao da igual la hora que sea.
La primera noche dormimos en la casa del jefe del pueblo.Después de una ducha en la fuente del pueblo delante de las miradas espectantes de la gente del pueblo, salimos a dar una vuelta por el pueblecito. De vuelta a la casa, nos reciben con chupitos de Lao Lao durante la cena y con las pipas de tabaco hechas con bambu que fuma toda la familia.
Una vez la cena terminada, llega un chico del pueblo, que se ha caido en moto y se ha hecho una herida en la rodilla, para pedirnos que le curemos (porque saben que nosotros llevamos « medicines »), lo que hacemos sin ningun problema.
Luego llega la hora del masaje dado por las mujeres del pueblo (algunas van con su bebé en la espalda).
Es en ese momento que llegan 2 ninos que iban con su padre en moto y se cayeron. Las heridas que presentan en la cabeza merecen mas una visita al hospital que una cura de unos turistas con Mercromina… Los ninos estan todavia chocados y, aunque seguramente les duela, no muestran ningun signo de dolencia, solo las lagrimas del mas pequenos dejan ver que llora en silencio. La escena nos conmueve (somos los unicos, a la gente local parece no importarle), hacemos lo maximo que esta en nuestras manos para curarles e intentamos convencer al jefe del pueblo para que les lleven al hospital. Aunque la experiencia ha sido chocante, ilustra claramente el por qué tienen tantos hijos… para que algunos de ellos lleguen a ser adultos. Terminamos la velada curando el pie de una persona que se lo ha abierto con un machete…
Con los animos por los suelos, no tardamos mucho en irnos a dormir.
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Tras un desayuno mientras el jefe del pueblo nos acompana con Lao Lao, salimos a andar.
Después de 3h, nos paramos a comer ; nuestro guia se va a vaciar varios vasos de Lao Lao con unos amigos del pueblo.
Luego nos propone terminar lo que queda del trek yendo en el camion de uno de sus amigos que va al mismo pueblo que nosotros. Como no hemos andado mucho por la manana, preferimos continuar andando, ademas, solo son las 13h, por lo que llegariamos muy pronto al pueblo.
Llegamos a un pueblo un poco mas grande que el del dia anterior. Como cada vez que terminamos de andar, pensamos directamente en darnos una ducha, en este caso en el rio ; El rio, resulta no ser mas que un pequeno manantial con un charco de agua con el que nos lavamos metiendo cazos de una calabaza local desecada y cortada por la mitad.
Nos vamos después a comprar unas cervezas a la tienda del pueblo, dirigida por una mujer que tiene pinta de ser una mujer de negocios y desde luego, la persona mas rica del pueblo. Mientras bebemos en compania de ella y de otras mujeres del pueblo, asistimos a la vuelta del colegio de los ninos, que aprovechan por el camino, para recoger kilos de brotes de bambu que luego pesan y venden en la tienda del pueblo. Como es el caso en muchos de estos pueblos, estos brotes se venden a una empresa china que los exporta alli.
Otra actividad local, es el corte y secado de plantas en forma de plumero con el fin de confeccionar escobas para exportarlas a… China ! lo habiais seguramente adivinado !
Una particularidad de estos pueblos es la ausencia total de cuartos de bano en las casas ; para hacer sus necesidades hay que ir al bosque. Pensaréis que los bosques de alrededor estan sucisimos, pero no ! De la limpieza de los bosques se encargar los cerdos del pueblo que siguen a las personas que se van solas al bosque para « limpiar » tras ellos (si se consigue hacerles esperar…)
Después del ritual de la cena tocada de Lao Lao una vez mas, nos acostamos de buena hora en la misma sala que el resto de la familia.
Al dia siguiente, el guia nos vuelve a proponer subir en la parte trasera del camion de su amigo en vez de caminar, pero no aceptamos.Después de 3 dias andando (o mas bien 1 dia y 2 medias jornadas), 30 Km y 1600 m de desnivel positivo (trek muy ligero..) llegamos a Namly donde cogemos el autobus de las 12h que va a Oudomxai (3h, 50.000K/p).
Oudomxai se encuentra a 2h de la frontera china donde iremos manana, pero mientras tanto, vamos al hotel Xayxana (120.000K con desayuno), aprovechamos para lavar algo de ropa y terminar de preparar el itinerario en China donde sabemos ademas, que no podremos contar con ciertas paginas de internet que no son accesibles desde China a causa de la censura.
Los servicios de Google y Facebook no funcionaran, pero esto se puede solucionar con un VPN lo malo es que no conseguimos descargarlo porque no llegamos a tener red.
El minivan que nos hace cruzar la frontera para ir hasta Jinghong, en China, sale al dia siguiente a las 8h30 (9h, 130.000K). Como cada vez que suben en un autobus, la gente de Laos se pone mala y esta vez, son las dos personas que estan delante de Luc, que pasan el viaje escupiendo y vomitando por la ventana, y de paso, recoloreando el jersey de Luc. Llegados a un extremo insoportable, MC les da una pastilla contra la vomitera.
2h después de haber salido, llegamos a la frontera de Laos donde pasamos rapidamente y volvemos a subir al minivan.
4Km mas lejos se encuentra la frontera de China, la diferencia entre la frontera austera de Laos y la frontera moderna china nos llama la atencion. Luc pasa la frontera sin problemas mientras que MC tiene que esperar a que el funcionario de turno se vaya a verificar no sé qué con su pasaporte en mano. Cuando vuelve, nos explica que el pasaporte es muy reciente y tenia que verificar algo por eso ; entramos en China y volvemos a subir al minivan que nos espera del otro lado de la frontera.
Las calles estan sorprendentemente limpias y todo mas desarrollado en comparacion con el otro lado.
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Conclusión Laos
- Todavía muy salvaje
- Gente simpática
- Treks "étnicos" al norte excepcionales
- Espíritu backpaker
- Bajo coste de la vida
- Transportes lentos e incómodos
- Comida simple
- 3 semanas es poco
Transportes: Los autobuses están en muy mal estado, así como las carreteras, los viajes son pues largos e inciertos (muchas averías). Los trayectos se realizan solo durante el día y las estaciones de autobuses suelen estar alejadas del centro teniendo que coger un tuk tuk a precio exorbitante.
Alojamiento: Los baratos (<10$ la doble) son muy rudimentarios.
Comida: Es simple pero casi siempre hay proteínas animales que los laosianos adoran. Los bocatas que venden para desayuno por la calle son los mejores del sudeste asiático.
Ocio: Casi exclusivamente naturaleza (senderismo, treks...) en zonas con paisajes preservados debido, sobre todo, a las bombas que quedan americanas que todavía no han sido desactivadas (nunca salir del camino!!).